相信很多擁有DC的用戶在看到別人單反的靚照時會抱怨：小小DC還是不能和單反相比。的確，DC綜合性能離單反有一定差距，但是DC的潛能依然不可以忽視，特別是在微距這一方面，DC擁有單反沒有的天生優點，而單反如果需要提高微距能力那只能裝上微距鏡頭了，對一些用戶來說，微距鏡頭再加上單反機身的價格還是沒有達到能接受的程度。但是筆者在這里要告訴大家，小DC一樣能照出出色的微距照片，當然前提是你手上的DC微距能力要較強。現在市面上有很多種類的DC，有長焦DC，有輕薄型的DC，還有結合兩者特點的輕薄大變焦DC，到底選哪些了？但這些都不是選擇的依據，選擇的依據是微距能力，衡量微距能力的依據是什么了？看下文你就知道。
一、DC微距前的準備
1、如何衡量相機微距能力
首先是對焦距離。現在很多DC的最近對焦距離都達到1cm，有些更甚。實際上這些標榜最近對焦距離的DC是偷換了概念，傳統意義上對焦距離是指焦平面到焦點的距離，這些1cm只不過是鏡頭到焦點的最近距離。當然，DC標榜的最近對焦距離依然是衡量微距能力的重要依據之一。而大家會發現這個最近對焦距離只能在最廣角端使用，一拉長焦對焦距離就要遠很多。廣角端造成的夸張透視和大范圍的背景有時會令人煩惱：透視夸張，物體變形；背景范圍大，畫面容易雜亂。因此我們會發現拍攝的照片使用標準焦段到中長焦段為多。而筆者發現多數微距能強的DC的強不在于廣角端的最近對焦距離，而在于這些DC在標準焦段到中長焦段依然能保持很近的對焦距離，這時的畫面放大比率甚至比廣角端更大。而一些DC雖然廣角端擁有1cm微距，但是對焦距離在標準焦段到中長焦段迅速拉遠，這些DC的微距能力并不是真正的強大。下面筆者用理光R8來舉例說明DC的不同焦距的微距能力。下面畫面拍攝時手動對焦預設到最近對焦距離，畫面為原圖畫面。
理光R8各焦段微距能力對比
可以看出R8在標準段時的放大倍率是全焦段中最大的。大家都知道畫面中鉛筆的大小，從圖中可以看出，R8的微距能力是很強的。如果將比率換算成35mm全幅，這個放大率已經超過1：1，比安裝了一般微距鏡頭的全幅單反放大率更大。讀者也可以用筆者同樣的方法來檢驗一下自己的相機，同時都可以更加了解自己的機器，以便拍攝時可以更好得選擇焦距。
其次，對焦性能。能夠手動選擇對焦點也是微距拍攝的關鍵之一，這樣你就能靈活構圖，主體不會局限在畫面中心了。一些1cm微距DC不能手動選擇對焦點，筆者覺得這1cm微距就顯得雞肋了。能手動選擇對焦點還不行，還要有較快速和精準的對焦速度。如果你按九宮格選擇了主體，但卻發現對不上焦或者很久才對上焦，那可能主體已經飛走了。
理光R8的手動選擇對焦點畫面
綜上述，強大的微距能力包括：最近對焦距離短+標準焦段到中長焦段短+手動選擇對焦點功能+快速精準的對焦。快點看看你的DC是否屬于這一類吧，如果不屬于不要灰心，相機強大只不過是增加了出好片的機會，稍弱一些的只要拍攝者加強微距功夫一樣能出好片。相反，如果拍攝者微距功夫不過關，再強的相機也于事無補。另外，需要說明一下的是在鏡頭前面附加近攝鏡也是提高微距能力的一種方法。
2、微距是觀察能力和耐心的考驗
微距是拍攝微觀的東西，要就要求拍攝者一定要有強于平常人的細致觀察力。觀察能力可以鍛煉，同時你會發現原來微距世界是很美妙的，這又會促進你更細致地去發現微觀世界。通過學習一些花卉、昆蟲等的知識也能有助于培訓觀察能力。另外，微距也是考驗耐心的拍攝。微距拍攝永遠不是一蹴而就的為拍攝一個蝴蝶花上半天也是常有的事，而且昆蟲也不是個個都不怕人的，要做好屢挫屢敗的打算。
二、拍攝技巧
1、光線的運用：
1）逆光的運用：毫無疑問，逆光是多種光線中最討人喜愛的光線。逆光下輪廓會更加分明，遇上透明的物體時更散發出迷人的魅力。逆光遇上花卉，洞穿花瓣；遇上昆蟲，洞穿胴體。
柔和的逆光：既能突出主體的輪廓，但是又不會因為光線太強而將主體背光不透明部分的細節淹沒在黑暗中，是描繪主體細節而又帶有逆光特點的一種很好的平衡。
柔和的逆光（富士s6500拍攝）
拍攝要點：根據光線的方向選擇鏡頭的朝向。如此情景筆者想拍攝逆光下的豆娘，因此鏡頭朝向光線射來的方向。盡量將主體放于一個平面，這樣不管是使用中心對焦或者手動選擇對焦點，主體全部都是清晰的。逆光下進入鏡頭的強光線偏多，根據白加黑減的原理，通常要增加一些曝光補償以使曝光正確。DC因為是采用LCD取景的，因此頭部不要離DC太近，離遠觀看，避免身體離昆蟲太近而驚嚇到它們。
柔和的逆光也是用于拍攝花卉或者葉子脈絡的好光線。這種光線下的花瓣或葉子不會出現高反差，不會顯得沒有生氣，而是晶瑩生動。
柔和的逆光（富士s6500拍攝）
拍攝要點：選擇好逆光角度，讓光線從葉子背后射來。構圖時筆者選擇讓畫面顯得抽象，同時使用大光圈，小景深使得畫面更夢幻。因為葉子底下光線偏暗，白加黑減，因此在測光基礎上加少一些曝光。同時啟用手動對焦點功能，使焦點落在不在畫面中心的主體上。
強烈的逆光：有大力勾勒物體輪廓和穿透透明物體的作用，使用得當，效果驚人。
強烈的逆光使得透明物體非常剔透（富士s6500）
拍攝要點：強逆光下曝光難以控制，最好使用包圍曝光，事后選擇一張曝光較好的。
2）側光的運用：在拍攝中出現最多的要數側光了。側光的主要作用是增強立體感，使主體形象更飽滿。側光如運用恰當，會有出彩的一面。
側光使得主體形象飽滿（理光R8拍攝）
拍攝要點：使主體盡量處在同一個平面，確保全部清晰。畫面有光有暗，宜用包圍曝光。手動選擇對焦點，使焦點落在主體的眼睛上。
側光如運用得當自有出彩一面（佳能A470拍攝）
拍攝要點：使光線從花蕊的正側面射來，于是畫面擋住了射進里層花蕊的光線，只有突出來的花蕊明亮，形成明暗反差。由于DC離花蕊太近，應避免手的抖動，以及防止花粉進入鏡頭。應使用中心對焦點小心對焦，不要讓焦點落在后面。
3）漫射光：光線均勻，物體能得到較真實的還原，幾乎沒有陰影，適合營造浪漫的氣氛。
漫射光形成浪漫的氣氛（佳能A470拍攝）
拍攝要點：花的特寫應考慮均衡構圖。拍多幾張，避免手動帶來模糊。大片色彩的畫面對曝光要求很高，曝光少了缺乏生氣，高光多了色彩太飽和細節損失多，因此宜使用包圍曝光。盡量不要使用相機自帶的鮮艷模式，否則十有八九顏色太過飽和而失去細節。
4）頂光：頂光會產生濃重的陰影，射到物體表面時多顯得無生氣。
頂光射到葉子表面缺乏生氣（富士s6500拍攝）
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2、閃光的運用
1）在微距攝影中，在非特殊情況下，閃光燈最好不要作為主光，而是作為補光使用。
優秀的補光在于平衡前后光亮而又不失自然（富士S6500拍攝）
拍攝要點：此場景蝴蝶對比背景偏暗，因此根據背景設置曝光（目的讓背景看起來自然，而自然光也作為蝴蝶的主要光線來源），蝴蝶則用輕微的閃光補光，使得蝴蝶和背景的光亮保持一種平衡,并且不會在蝴蝶上產生陰影。有些DC的閃光光亮不好控制，在此情況下通常會閃光太強而使前景的蝴蝶過曝，因此可隨身攜帶一張透明的白紙作為遮擋閃光部分光線的工具，而且可以柔化光線。
2）閃光通常也作為固定物體形象的一種手段。
閃光通常也作為固定物體形象的一種手段（富士S6500拍攝，帶近攝鏡）
拍攝要點：運動著的物體即使用高速快門去凝固有時都會出現不夠清晰的情況。而在比正常曝光小一點點曝光的設置下閃光會很好地定格物體的形象，使細節更清晰。上圖要點就是在減少一些曝光補償后用不太強的閃光拍攝的。這樣既使得物體保持了動感，同時又保持清晰，背景還不至于太暗。
3）極少量的閃光補光有時會令照片增色
少量閃光使得復眼的“眼神”很出彩（富士S6500拍攝，帶近攝鏡）
拍攝要點：在正常曝光的情況下使用極少量的閃光，主食芽蠅的“眼神”變得更出彩。為了控制極少量的閃光，可用半透明的白紙遮擋閃光燈控制。
4）多數情況如以閃光為主光，而且閃光強度過大時，畫面就失色不少了
作為主光的閃光太強，陰影重，部分過曝（富士S6500拍攝，帶近攝鏡）
3、背景的處理
1）一提到背景相信大多數人會說，背景太亂就虛化掉吧。無錯，虛化背景可能是用得最多的一種手段了。虛化的辦法主要有幾個：長焦拍攝、大光圈、接近被攝體、拉遠背景和被攝體的距離。
長焦、大光圈拍攝有利于虛化背景（索尼H50拍攝）
拍攝要點：使用長焦端拍攝，一來可以更能虛化背景，二來縮窄背景范圍，令背景不顯亂。長焦端拍攝要保證快門速度，如果光線不足可適當提高感光度。
2）尋找陰影或者輔助物體來純化背景是一個不錯的辦法。陰暗的地方因為光線太暗而與主體光比會較大，加上DC的寬容度有限，因此很容易將背景壓暗。另外用輔助的物體如黑卡紙等同樣可以起到純凈背景的目的，不過用輔助物品時一定要注意物品跟畫面是否協調。
用黑布擋住雜亂的背景效果不錯（理光R8拍攝）
拍攝要點：選擇標準段焦距，避免透視變形。用紙張或布等鋪于地上，用于安放相機。這樣做的目的是讓相機的焦平面和小草平行，使小草總體清晰。用黑布遮擋背景，使畫面背景全黑。此情況曝光不易控制，要使用包圍曝光。
3）背景處理不掉那就仔細尋找角度，有時看似雜亂的背景反而會成為構圖的一部分。
抽象的線條反而令畫面更流暢和活躍（理光R8拍攝）
拍攝要點：DC的背景虛化能力不夠，不能完全將背景虛化，背景也不能拿個卡紙去擋，不然豆娘就飛走了。但是你不能坐以待斃，而需要仔細觀察，筆者不停的轉換角度，得到了這幅較為理想的畫面，背景反而是畫面的亮點。
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4）要使主體看起來更突出有個辦法，那就是襯托。明亮襯托黑暗，黑暗襯托明亮，這應該是眾所周知的。而根據色彩原理，黑底襯黃、黃底襯黑、黑底襯白等等是很吸引人的眼球的，因此一定的色彩搭配同樣可以襯托主體（由此來看，色彩是攝影人的必修課程了）。
在暗背景的襯托下蜘蛛更顯眼（理光R8拍攝）
拍攝要點：逆光下的蜘蛛顯得剔透明亮，筆者于是想找個暗背景來襯托它。選擇較遠的背景，一來可以虛化雜亂的樹林，二來可以使散落在樹林的點光虛化成圓圈。然后將蜘蛛放在黑色背景上，突出蜘蛛。如果將蜘蛛放在虛化成的圓圈上時，由于圓圈明亮，蜘蛛就沒有那么突出了。
5）背景有大塊色塊，同樣會令畫面增色，有時會有種戲劇效果。
背景中虛化的大片花瓣是畫面的戲劇元素（富士S6500拍攝）
拍攝要點：盡量用長焦壓縮背景范圍使背景的色塊面積較大，同時使主體位于色塊之上。在此情況下可能會較難對焦，宜選擇對焦精度較高的中心對焦點或者多對幾次。
6）雖然多數人在拍攝微距時都想辦法縮小背景，但是使用廣角拍攝微距有時能夠揭示主題與環境的關系，或者顯示出一種氛圍。
廣角的大范圍背景突出了清晨的冷清（理光R8拍攝）
拍攝要點：使用廣角段拍攝，對焦在蜘蛛網上。由于蜘蛛網被剛出的太陽照耀亮度較高，相反草的背光面較暗，因此可適度減少曝光以使畫面總體偏暗來突出蜘蛛網。
7）有時天空是不錯的背景。
天空有時會給人向上的感覺（富士S6500拍攝）
拍攝要點：由于背景是天空，應避免強烈的直射太陽，一來不會燒傷CCD，二來可防止眩光。當然如果太陽不太強烈，拍進太陽有時也能令畫面增色。同樣，有時眩光也能點飾畫面。
4、捕捉最佳表情
在昆蟲微距中眼睛是很重要的一個要素。傳神的眼睛會令照片生動，讀者的目光會強烈地被昆蟲的眼睛吸引住。因此拍攝者要養成一種習慣：特別留意它們的眼睛。
你的視線最后是否會長久地停留在它的眼睛上呢？（富士S6500）
你是否會聯想到回眸生輝？（富士S6500）
5、后期裁剪
在處理畫面上后期剪裁是很重要的一個階段，有時局限于場景或者器材，構圖并不能一次成功，特別是對于初學微距的用戶更是如此，因此剪裁是第二次安排畫面的過程。
剪裁前（索尼H50）
剪裁后
像上面那樣本身蟹蛛身形很小，拍攝時不能令它在畫面中有大面積。因此剪裁既可以突出蟹蛛又可以裁去雜亂的東西。
剪裁前（富士S6500）
剪裁后
對于一般圖片來說傾斜了水平線會令人不安，但是一些看不出水平線的圖片即使旋轉都令人難以察覺。如上面圖片適當旋轉的剪裁另豆娘的姿勢更生動，體型顯得更纖長了。
雖然剪裁有時會化腐朽為神奇，但是我們的追求應該是盡量在拍攝時就拍出最完美的構圖，不過這是一個慢慢學習積累的過程。學習微距不能一蹴而就，要達到這個目標需要大量的實踐和積累。
希望此文章對大家有所幫助，同時由于筆者認識有限，希望讀者指出一些錯謬之處。筆者相信，只要虛心、勤奮地學習，微觀世界的大門一定向大家敞開，而這個工具僅僅是你手上的小DC而已。
