攝影時，必須對好焦點，景物才能結(jié)成清晰的影像。但是，在有些情況下，例如拍攝位于不同距離上的多種景物時，片樣選擇調(diào)焦目標(biāo)，焦點對在哪，哪才能把全部景物拍清楚，就是一個頗費斟酌的問題。動體攝影，主體的位置不斷移動，調(diào)整尤為困難。遇到這種情形，片樣才能不失時機而又有把握地拍出清晰的照片呢？這些都是需要應(yīng)用景深的理論與方法來解決的實際問題。

　　首先讓我們做一個小小的實驗。把一架裝有后部磨砂玻璃調(diào)焦設(shè)備的照相機，或具有景深預(yù)測裝置的單鏡頭反光鏡箱放在三角架上，以45°左右的角度對向一排成行的白楊樹，從中選擇一棵距離適中的作為調(diào)焦目標(biāo)目標(biāo)然后一邊轉(zhuǎn)動光圈環(huán)，一邊仔細觀察。這時就會發(fā)現(xiàn)，隨著光圈的開大和縮小，景物的清晰范圍也在不斷地變化。光圈放大時，景物的清晰區(qū)就縮小；光圈收小時，景物的清晰區(qū)就擴大。這個清晰范圍在攝影上就叫做景深。不論我們向任何物體調(diào)焦，在該物體的前后都會形成一個或大或小的清晰區(qū)，因此景深又稱為區(qū)域?qū)猓彩俏挥谶@個區(qū)域內(nèi)的所有景物，皆能結(jié)成清晰的實像，其它景物則留下一片模糊的虛影。

　　根據(jù)鏡頭成像的理論，焦點只有一個，即唯有調(diào)焦目標(biāo)才能在感光片上結(jié)成清晰的影像，在調(diào)焦目標(biāo)前后會出現(xiàn)一個清晰區(qū)–即景深。

二、制定景深的標(biāo)準(zhǔn)

　　什么叫清晰，什么叫模糊，這些字眼相當(dāng)含混，各人的理解也有所不同。因此，必須對景物的清晰度定出一個客觀的標(biāo)準(zhǔn)，作為衡量景深的依據(jù)。這個標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：

　　第一，物體分散圈的直徑在四分之一毫米以內(nèi)。

　　第二，觀看照片的距離為25厘米(明視距離)。

　　例如，有一幅照片，在明視距離上觀看，影像清晰的部分，說明其分散圈的細度合乎標(biāo)準(zhǔn)，沒有超過規(guī)定的四分之一毫米時，在眼睛看來幾乎是一個“點”，并不感到是一個斑，也就是說其清晰度是符合要求的。照片上影像模糊的部分，就說明分散圈超過了規(guī)定的限度。根據(jù)這個標(biāo)準(zhǔn)，攝影時凡是位于景深范圍以內(nèi)的景物像的清晰度都能達到要求，看起來不會有模糊的感覺。

　　分散圈與鏡頭焦距有關(guān)；各種鏡頭的焦距長短不一，對分散圈直徑的要求也有所不同。對長焦距鏡頭的焦距長短不一，對分散圈直徑的要求也有所不同。對長焦距鏡頭可以放寬一些，對短焦距鏡頭就嚴格一些。一般規(guī)定，分散圈直徑都限制在鏡頭焦距的千分之一以內(nèi)。按照這個標(biāo)準(zhǔn)，一只250毫米的鏡頭，其分散圈直徑為250毫米／1000，也就是1/4毫米。用這種鏡頭拍攝的照片在明視距離上觀看，像的清晰度是夠標(biāo)準(zhǔn)的。如果鏡頭焦距為500毫米，分散圈直徑則為1/2毫米，比規(guī)定的大了一倍，看起來就成為模糊的了。問題不是500毫米鏡頭的清晰度不夠標(biāo)準(zhǔn)，而是觀看照片的距離沒有相應(yīng)地拉開。由于焦距增加到原來的兩倍，所以觀看照片的距離也必須增加到原來的兩倍，即放在500毫米處觀看，則分散圈就不是一個圈而是與“點”無異，影像仍然是清晰的。觀看照片應(yīng)以焦距作為觀看的距離，因此以明視距離作為標(biāo)準(zhǔn)，就只能以250毫米鏡頭拍的原版照片為限。如果鏡頭焦距小于250毫米，比如是50毫米，分散圈直徑為1/20毫米，把照片放大五倍，觀看距離也增加五倍，分散圈直徑還是夠標(biāo)準(zhǔn)的。

　　以千分之一焦距作為分散圈直徑的限度，是個最低標(biāo)準(zhǔn)，不少鏡頭規(guī)定的清晰度標(biāo)準(zhǔn)比這要高一些，如為焦距的一千五百分之一等。因此，在計算景深時必須考慮到這個情況，否則就會產(chǎn)生較大的誤差。

#p#副標(biāo)題#e#

　　?光圈、攝距與焦距對景深的影響

　　光圈與景深成反比。光圈大、景深小；光圈小，景深大。例如f16的景深大于f2。

　　攝距與景深成正比。攝距遠，景深大；攝距近，景深小。例如聚焦于10米的景深大于聚焦于1米的景深。

　　念頭焦距一景深成反比。鏡頭焦距長，景深小，鏡頭焦距短，景深大。例如焦距100mm的鏡頭其景深效果小于焦距28mm的鏡頭。

　　?運用景深的三條要點

　　除了光圈、攝距、焦距影響景深大小外，攝影者對模糊圈的要求，即可允許的模糊圈大小，對景深大小也密切相關(guān)。可允許的模糊圈較大小，對景深大小也密切相關(guān)。可允許的模糊圈較大時，如采用接觸印相或小倍率放大制取照片，景深就大些；可允許的模糊圈較小時，如采用高倍率放大制取照片時，景深就小些。

　　光圈、攝距、鏡頭焦距以及可允許模糊圈大小對景深影響的規(guī)律，均是相對而言的，即這四個因素在其中三個因素相同時，另一因素對景深大小的影響規(guī)律成立。否則這些“規(guī)律”就不一定成立。例如，鏡頭焦距75mm對焦在2米處，f16的景深是1.5–3.1米，而對焦在5米處，f11的景深為3–11米。光圈小的(f16)景深是1.6米，而光圈大的(f11)的景深則是8米了，這是由于攝距不一所至。

　　攝距與景深成正比的規(guī)律還有一個前提，這就是攝距在超焦點距離以內(nèi)。如果攝距超出了超焦點距離，那第，攝距越遠，景深不是越大，而是越小，與原規(guī)律相反了。

四、最小景深與最大景深

　　對景深的控制是攝影的主要技術(shù)之一，運用這種控制，我們可以縮小景深，僅僅清晰地表現(xiàn)重要的物體而使其突出，讓不需要的物體虛糊而被隱去；我們也可以擴大景深，使所有的被攝體在陣面上都清晰地展現(xiàn)，表現(xiàn)出它們的每一處細節(jié)。盡可能采用最小景深或最大景深的調(diào)節(jié)，能增強上述效果。這也是對景深的兩種最主要的應(yīng)用。

　　?獲取最小景深

　　在一幅照片上，小景深效果能使環(huán)境虛糊、主體清楚，這是突出主體的有效方法之一。景深越小，這種環(huán)境虛糊也就越強烈，主體也就更突出。攝影上又稱這種小景深技術(shù)為“選擇性聚焦”。景深越小，聚焦的選擇性也就越強烈。

　　在拍攝中，欲取最小景深的最簡單的方法是使用最大光圈。如果由于光線太亮，使用最大光圈配合相機上的最快速度，曝光仍然過度的話，解決的方法之一是使用“灰色濾鏡”(參見第七章第三節(jié))；方法之二是換用片速低一些的膠卷。除了使用最大光圈外，縮短攝距和換用焦距更長的鏡頭也能減小景深，但要注意攝距太近會使前后景物的透視過于強烈而導(dǎo)致失真感。

　　在不影響構(gòu)圖效果的前提下，采用“最大光圈＋盡可能縮短的攝距＋長焦距鏡頭”能獲取最小景深的效果。

　　?獲取最大景深

　　要想使所有的被攝景物在畫面上都能較為清晰地現(xiàn)現(xiàn)，則需要盡可能大的景深，景深越大，被攝景物的清晰度也就越高。欲取最大景深的最簡易的方法就是縮小光圈，盡可能使用相機上的最小光圈。如果光線太暗，當(dāng)使用最小光圈時，相應(yīng)的快門速度太慢，以至無法手持相機拍攝時，解決的方法之一是使用三腳架或類似的支撐物；方法之二是換用片速更高的膠卷；對于室內(nèi)的拍攝，也可增強照明。

　　除了縮小光圈可增大景深外，增大攝距或換用焦距更短的鏡頭也能增大景深。但是注意增大攝距時，成像也相應(yīng)減小，換用短焦距鏡頭時，視角也相應(yīng)擴大了。

　　在不影響構(gòu)圖效果的前提下，采用“最小光圈＋最短焦距鏡頭＋超焦距聚焦”能獲取最大景深效果。

#p#副標(biāo)題#e#

　　在拍攝實踐中，當(dāng)需要了解具體的景深范圍時，可以查看相機上或書本上的景深表，也可自行計算出你實際拍攝時的景深范圍。

　　?相機上的景深表

　　大部分相機上都有簡易的景深表可供查看景深范圍。相機上景深表的位置有的在鏡頭筒上、位于鏡頭上光圈刻度與距離刻度之間，采用對稱的光圈系數(shù)如“16、11…11、16”指出每一光圈在某種攝距時的景深，如用f16拍攝，這種景深表上兩個對稱的f16標(biāo)記所指向的距離刻度，一個指景深的遠界限，另一個指景深的近界限。相機上的景深表有的位于相機的聚焦鈕上，通常采用一組“U”字型的線條，用“U”字的兩端在距離刻度上指出景深范圍。

　　相機上的這種景深表只能作為了解景深范圍的一種參考，這是因為除了在相機上無法作出精確標(biāo)度的客觀原因外；廠家制定這種景深表的清晰度標(biāo)準(zhǔn)也有一定的隨意性；更重要的還在于廠家并不了解你對不同照片的清晰度要求，也不了解你準(zhǔn)備放大為多大尺寸的照片。因此，當(dāng)你要求高清晰度影像時，或要高倍率放大時，就應(yīng)該比實際使用的光圈大一、二檔來掌握景深范圍。如拍攝時用用f11，就按f8或f5.6的景深掌握，反過來，當(dāng)你需要相機上f11所指示的景深范圍時，就用f16或f22拍攝。這樣才能在高倍率放大的照片上達到預(yù)期的景深效果，或者說能提高你的景深范圍內(nèi)的影像清晰度。

　　除了曝光和測光的復(fù)雜方面之外，攝影愛好者通常會發(fā)現(xiàn)景深是最難掌握的一個概念。這是不難理解的，因為這是一個基于主觀判斷的假設(shè)的系數(shù)。如果說有人確實對這些技術(shù)方面的問題予以重視的話，那么另一些人則僅是為了應(yīng)付夜校課程而死記硬背，而許多人幾乎完全忽視技術(shù)問題或者只吸收一些急需的東西。我得承認，在起初景深似乎像是一個抽象的理論，當(dāng)時關(guān)于“彌散圈”的講稿頗能說明我對這個問題的態(tài)度。

　　后來，我終于體會到景深在解決實際問題以及為了創(chuàng)作而取得特殊效果方面的實用價值。下面我將以完全實用的術(shù)語逐步介紹如何控制景深，并在每個部分都增加了新的信息。

　　通俗地說，景深就是在所調(diào)焦點前后延伸出來的“可接受的清晰區(qū)域”。

　　實際上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而，在觀賞者看來，這一平面前后的物體也可能會顯得相當(dāng)清晰。清晰范圍的差別基于好幾方面的標(biāo)準(zhǔn)，在下面幾個部分中我們就會接觸到。教科書在解釋景深時往往要討論“最小彌散圈”，但那是一個對于實際應(yīng)用并非必要的技術(shù)問題。

　　例如：你在天然動物園將鏡頭焦點調(diào)在老虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而這時老虎的嘴，還有其身后的樹皮，在最終的照片上也顯出可以接受的清晰影像。當(dāng)你的視線從調(diào)焦點眼睛移開時，模糊的程度就逐漸加大。在近處前景和遠處背景上的物體離虎頭越遠清晰度就越差。

選擇“合適的”光圈

　　光圈口徑是影響景深的基本要素。概括地說，小口徑光圈（由較大的f/數(shù)值表示），比如f/16或f/22，產(chǎn)生廣泛的清晰調(diào)焦范圍。相反，大口徑光圈（由較小的f/數(shù)值表示），比如f/2.8或f/4，產(chǎn)生短淺的景深，前景和背景上的可接受的清晰范圍要小得多。

f/32

f/1.4

　　創(chuàng)作一幅作品而非簡單地拍照，光圈的選擇就是一個基本的要素。即便在使用程序曝光模式時，你也應(yīng)該在可行的情況下選用最合適的光圈和速度的組合。然而要注意，因為手持相機拍攝，如果長時間曝光，被攝體的移動或相機的抖動都可能使照片模糊。因此，你得采取妥協(xié)的辦法：選擇一個遠非理想的較大光圈以保持足夠的快門速度。

　　有人曾經(jīng)做過這樣的實驗：拍攝一處石頭拱廊形成框架的場景照片，把焦點放在靠近中景的噴泉處并按下快門。實拍6張，第一張用f/4，第2張用f/5.6，以此類推直到用f/22拍，然后仔細觀察所印出來的8×10英寸照片（由于根據(jù)沖印出來的照片來說，網(wǎng)上圖片不太具有說明意義）。

　　用f/4拍攝的第一張照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用f/11拍出的這一切看起來“差不多清晰”，但仍然不符合預(yù)期的標(biāo)準(zhǔn)。用f/16拍出的拱廊、噴泉和背景城堡影像都顯得夠清晰，很多人都認為這張是最佳照片。而用f/22拍出的影像則模糊不清，這是由于使用低速快門且沒用三腳架而造成了相機抖動。

#p#副標(biāo)題#e#

　　任何人使用28毫米和300毫米焦距鏡頭都會發(fā)現(xiàn)廣角照片通常有廣泛的景深范圍。相反，那些用長焦距拍攝的照片一般說來景深都很淺。這種情況通常導(dǎo)致一個簡單的結(jié)論：在任何已知的光圈擋位上，焦距越長，景深越短。如果你需要較大景深的畫面，就用較短焦距來拍。

　　以上所述似乎是在實踐中對景深的評估。但實際上這些說法頗有點迷惑性。景深不會因焦距不同而有所改變，這是一個光學(xué)事實。不信嗎？那么就用一只35毫米鏡頭和一只200毫米鏡頭進行一次具體測試。首先，用長鏡頭拍攝站在開滿鮮花的長籬笆旁的一位朋友。然后換上廣角鏡頭靠近拍攝，讓她在取景器中同先前拍攝的影像一樣大。用10倍放大鏡觀察這些幻燈片，你會發(fā)現(xiàn)可接受的清晰調(diào)焦范圍（核對那些花朵）幾乎是相同的。假設(shè)它們在透視上是不同的：線條與形狀的表現(xiàn)肯定是不一致的，在各種距離上物體之間的表面距離也是不一致的。廣角鏡頭產(chǎn)生“擴大了的透視”，增加了物體之間的表面距離。這能產(chǎn)生一種光學(xué)幻覺，使得粗心的觀察者認為在這些照片上景深是不同的。

　　公平地說，長焦距鏡頭確實減少景深，而廣角鏡頭則擴大了景深――但只是當(dāng)你的拍攝距離是相同的時候。實際上是影像的大小影響著景深，而不論使用什么鏡頭。不論你從遠處用長焦距鏡頭還是走上前去靠近被攝體用焦距較短的鏡頭拍滿畫面，景深都將是較淺的。

　　例如：在與一座歷史性大廈隔著一條馬路的草地上坐下來用28毫米鏡頭以f/5.6拍攝一幅其入口處的照片。仍在同一位置，但換用100-300毫米變焦鏡頭，以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3張，都用f/5.6。檢驗照片你就會發(fā)現(xiàn)，在這幾張照片上大廈的門顯得越來越大，而可接受的調(diào)焦清晰范圍卻隨著每次焦距的延長而明顯變小。

　　所以，長焦距鏡頭就真的能比廣角鏡頭產(chǎn)生更小的景深嗎？不錯，但這只能以在相同的拍攝距離上使用的時候。這是由于被攝體影像放大倍率的增加而減少了可接受的調(diào)焦清晰范圍。

改變相機與被攝體的距離。

　　如同我已提到的那樣，景深是受相機到被攝體距離影響的。當(dāng)你對非常靠近鏡頭的東西調(diào)焦時，所得到的景深就非常小。當(dāng)你對較遠處調(diào)焦時，景深就會更大，而且景深因焦距不同而改變。

　　提示：拍攝特寫照片，比如微距攝影，要記住景深將以英寸來計算。相機的放置要能使其膠片（CCD/CMOS）平面與被攝體平面――也許是一只蝴蝶的翅膀――平行。

　　你不必使用諸如f/32之類的細小光圈以使蝴蝶完全置于景深之內(nèi)。使用較大的光圈就能用較高的快門速度，這將能減少因相機或被攝體移動而產(chǎn)生模糊影像的危險性。還有一個好處，那就是大多數(shù)鏡頭在用中擋光圈時能提供較高的分辨率。

　　例如：你使用一只最近調(diào)焦距離為8英尺的300毫米鏡頭，假設(shè)選用光圈f/8。你在索諾拉沙漠中發(fā)現(xiàn)一株開花的仙人掌，并從車上抓拍了幾張，此時仍嫌它太遠，處在鏡頭標(biāo)尺的無限遠位置上。之后你就走上前去直到距離被攝體8英尺時再進行第2次拍攝。

　　在第1次拍攝的照片上美景中的仙人掌相當(dāng)清晰，起碼可以辨認得出來；而在背景上的仙人掌看起來也都表現(xiàn)得很清晰。然而在近攝的照片上，只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成為看不出輪廓的淺綠的色塊，而前景中的仙人掌則被淺景深所虛化了。在這兩種情況下，仙人掌距離調(diào)焦點越遠就顯得越不清晰。

　　切記：當(dāng)你靠近或遠離被攝體時，另外兩個因素――取景框中被攝體的大小和透視也發(fā)生了變化。例如，在100英尺處的形體和線條的表現(xiàn)以及物體之間的表面距離要比在8英尺處時顯得大不相同（此點可在取景器上看出來。）

#p#副標(biāo)題#e#

　　作為常識，景深在通常的拍攝距離上是按下列方式分布的：景深向焦點前方延伸大約1/3，向焦點后方延伸大約2/3。你想得到大景深嗎？那么就把焦點大致設(shè)在大場景的1/3處。

　　尤其是使用自動調(diào)焦的單鏡頭反光相機拍攝時，讓相機來設(shè)定焦點是很誘人的。雖然“倉促拍攝”對于捕捉稍縱即逝的動態(tài)瞬間也許是必要的，但是在情況允許時控制確切的焦點是很重要的。即便對于使用自動聚焦相機來說這也是很簡單的――通常在重新構(gòu)圖時只要輕按快門鈕就能把焦點鎖住。

　　例如：當(dāng)你處在賽車現(xiàn)場并看到停在附近的3輛高性能跑車：一輛黑色保時捷車位于前景，一輛紅色寶馬車處在其后，一輛白色蓮花車處在背景中。這時，你發(fā)現(xiàn)一位名人靠在最近的一輛車上，他的藍眼珠清晰可見。你必須馬上做出決定：是把焦點放在接近中景的寶馬車上以獲得最大景深，使3輛車同時都清晰；還是仔細地把焦點調(diào)到前景的人物身上，這樣你就能把他的照片拍得毫發(fā)畢現(xiàn)以展示給你的朋友看？

　　當(dāng)把現(xiàn)場中一個鮮明的目標(biāo)作為主要被攝體時，通常你應(yīng)把焦點調(diào)在最重要的地方：人物的眼睛，游艇船舷上的字母，或者洞穴壁上的巖畫。盡管象在其他部分所談到的那樣你確實對景深保持某種程度的控制，但在此時景深卻已成為次要問題了。

　　有一個能夠產(chǎn)生最大景深的特殊點――把焦點準(zhǔn)確地對準(zhǔn)這個“超焦距”位置。它是仍然能夠使無限遠處的被攝體保持足夠清晰的最近調(diào)焦點，這樣景深就從調(diào)焦距離的一半處一直延伸到無限遠。當(dāng)然，景深會因選用的光圈和鏡頭的焦距不同而有所不同。然而，這一技術(shù)確實會讓你拍出的畫面增加景深而你又不必把光圈收縮到最小，以至于因相機震動或被攝體移動而造成影像模糊。

　　例如：你用一只50毫米鏡頭在一條馬路中央拍攝時代廣場。你想把整個地區(qū)都拍攝清晰，但又無法把光圈收縮到超過f/11（再小的光圈就要求使用1/30秒的慢速快門，這會使行駛中的汽車模糊）。使用超焦距的辦法，你可以把焦點設(shè)在30英尺處，這樣做就取代了會把焦點對在前景上的金發(fā)美人的自動對焦系統(tǒng)。在取景屏上，因為大部分影像似乎處在焦點之外而會顯得不順眼。你堅持拍下了這張照片，結(jié)果發(fā)現(xiàn)在印出的照片上從15英尺到無限遠的所有景物都相當(dāng)清晰，即都處在景深之內(nèi)。

　　我在拍攝田野和城市風(fēng)光中很少用無限遠調(diào)焦，因為用這種方法，任何前景部分都有可能是模糊的，而這類被攝體對畫面來說往往起著重要的作用――它們可以為二維的照片增添三維的效果。再者，用這種方法大部分景深都會處于無限遠的后面，而對畫面失去實際價值，“浪費”了景深。

　　然而，在拍攝體育運動、賽車和野生動物時，如果被攝體位于很遠的地方，那么，無限遠調(diào)焦可能是有用的。在這類情況下，你能夠容忍取景器中一部分影像是模糊的――因為你的主要目的是拍出一個絕對清晰的被攝主體。

大景深的作用

　　初學(xué)攝影者常常會有這樣的體會，有時在一個旅游點上拍紀(jì)念照，從取景框中看出去，人物和遠處的景物都很清晰，可當(dāng)照片印出來后，卻發(fā)現(xiàn)畫面上的人物非常清晰，而背后的景物卻是一片模糊，無法辨認，不能起到“到此一游”的紀(jì)念作用。有時，我們把注意力都集中在主體上，忽略了背景的存在，或者感覺中的背景是模糊虛化的，但是印出來的照片卻讓人大吃一驚，背景上那些無關(guān)緊要的物體都清晰可辨，不僅毫無意義，而且干擾了主體，分散了人們對主體的視線。

　　那么，我們怎么才能方便地知道拍攝時的景深大小呢？

　　在大部分的135單反照相機上，都有簡易的景深表可供查看。有的景深表位于鏡頭光圈刻度和距離刻度之間，采用一排對稱的光圈系數(shù)，指明每光圈在某一拍攝距離時的景深范圍。當(dāng)你將距離調(diào)好，光圈選定之后，可以從對稱的兩個光圈刻度上找到大致的景深范圍，一個表示景深的最近點，另一個表示景深的最遠點。在兩點距離內(nèi)的被攝景物，都會是比較清晰的。一些120照相機的景深表位于照相機的調(diào)焦旋鈕上，通過一條“U”字形的線條指出景深范圍。

　　接下來的問題是，我們?nèi)绾卫镁吧顏砼某鲇刑厣恼掌?

　　在一般情況下，我們常常習(xí)慣于選用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭，開到中級光圈（f/8左右），拍攝3米~5米距離的人或景物。這樣的照片景深適中，也比較接近人眼平時的觀察習(xí)慣。但這樣的照片較為普遍而缺少個性，有經(jīng)驗的攝影師更喜歡從兩個極端（或是大景深，或是小景深）中去尋求畫面的獨特魅力。

　　如果在拍攝時有意識地收小光圈，并選用廣角鏡頭，那么，從近處一直到無限遠的物體，都會相當(dāng)清晰地展現(xiàn)在人們面前，使主體與周圍的環(huán)境形成有機的聯(lián)系，這在風(fēng)光攝影、建筑攝影中用得比較廣泛。大景深可以展現(xiàn)田園的開闊、山河的氣勢以及建筑物的第一處細節(jié)。大景深還特別適合于旅游紀(jì)念照的拍攝，使人物和身后的景物都非常清晰，真正起到了留影的作用。

小景深的效果

　　取得大景深并不難，但是僅滿足于所有的影像都清晰，卻是遠遠不夠的。由于自然界的景物豐富繁雜，在拍攝時常常無法避開一些雜亂的景物，如果讓這些景物與主體一樣清晰突出，勢必會干擾主體。這時學(xué)會利用小景深突出主體和相關(guān)景物，并虛化一些景物，你的照片就會更富有個性。

　　獲得小景深的主要方法是開大光圈，并向你所要突出的主體仔細對焦，讓其他無關(guān)緊要或是雜亂的物體變得模糊而不可辨認，只作為一種抽象的形式空間來陪襯主體。

　　在實際拍攝中，可以將焦點對在前景的主體上，讓模糊的遠景在畫面上產(chǎn)生空間透視感，并在最大限度上降低對主體的干擾作用。有時，雜亂的遠景在虛化之后會形成某種質(zhì)感效果，使畫面變得更耐人咀嚼。你也可以將焦點對在中景的主體上，讓前景和背景同時模糊，形成對主體的一種明確的視線引導(dǎo)作用。

　　獲得小景深的第三種方法是讓前景虛化，它會使人產(chǎn)生一種身臨其境的感覺。現(xiàn)代攝影家很講究前景的虛化作用，它所形成的心理效應(yīng)是突出了攝影的回眸一瞥的真實性和偶然性，使人們相信攝影者是從現(xiàn)場的真實情景中抓拍的，而不是有意的擺布。

　　通過模糊、朦朧、虛幻的前景來烘托或反襯清晰的主體，不僅會使畫面顯得簡潔、明快、干凈，而且小景深中局部的虛，還可以給觀賞者以豐富的想象余地，使畫面更加含蓄，魅力無窮。

    除了曝光和測光的復(fù)雜方面之外，攝影愛好者通常會發(fā)現(xiàn)景深是最難掌握的一個概念。這是不難理解的，因為這是一個基于主觀判斷的假設(shè)的系數(shù)。如果說有人確實對這些技術(shù)方面的問題于以重視的話，那么另一些人則僅是為了應(yīng)付夜校課程而死記硬背，而許多人幾乎完全忽視技術(shù)問題或者只吸收一些急需的東西。我得承認，在起初景深似乎像是一個抽象的理論，當(dāng)時關(guān)于”彌散圈”的講稿頗能說明我對這個問題的態(tài)度。

    后來，我終于體會到景深在解決實際問題以及為了創(chuàng)作而取得特殊效果方面的實用價值。下面我將以完全實用的術(shù)語逐步介紹如何控制景深，并在每個部分都增加了新的信息。

理解基本理論

    通俗地說，景深就是在所調(diào)焦點前后延伸出來的”可接受的清晰區(qū)域”。 實際上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而在觀賞者看來，這一平面前后的物體也可能會顯得相當(dāng)清晰。清晰范圍的差別基于好幾方面的標(biāo)準(zhǔn)，在下面幾個部分中我們就會接觸到。教科書在解釋景深時往往要討論“最小彌散圈”但那是一個對于實際應(yīng)用并非必要的技術(shù)問題。 例如：你在天然動物園將鏡頭焦點調(diào)在陰影處孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而這時老虎的嘴，還有其身后的樹皮，在最終的照片上也顯出可以接受的清晰影像。當(dāng)你的視線從調(diào)焦點眼睛移開時，模糊的程度就逐漸加大。在近處前景和遠處背景上的物體離虎頭越遠清晰度就越差。

選擇“合適的”光圈

    光圈日徑是影響景深的基本要素。概括地說，小口徑光圈（由較大的 f／數(shù)值表示）比如f／16或f／22，產(chǎn) 生廣泛的清晰調(diào)焦范圍。相反，大日徑光圈（由較小的 f／數(shù)值表示），比如 f／2.8或f／4產(chǎn)生短淺的景深，前景和背景上的可接受的清晰范圍要小得多。

    創(chuàng)作一幅作品而非簡單地拍照，光圈的選擇就是一個基本的要素。即便在使用程序曝光模式時，你也應(yīng)該在可行的情況下選用最合適的光圈和速度的組合。然而要注意，因為手持相機拍攝，如果長時間曝光，被攝體的移動或相機的抖動都可能使照片模糊。因此。你得采取妥協(xié)的辦法：選擇一個遠非理想的較大光圈以保持足夠的快門速度。

    例如：在英國拍攝由石頭拱廊形成框架的場景照片。你可以把焦點放在靠近中景的噴泉處并按下快門。實拍6張，第一張用f/4第2張用f/5.6,以此類推直到用f/22拍。過后你再仔細觀察所印出來的8X1O英寸照片。

    用f／4拍攝的第一張照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用 f／11拍出的這一切看起來”差不多清晰”但仍然不符合你的標(biāo)準(zhǔn)。用 f／16拍出的拱廊、噴泉和背景城堡影像都顯得夠清晰,而目你的朋友認為這張是最佳照片。而用f／22拍出的影像則模糊不清,這是由于使用低速快門且沒用三腳架而造成了相機抖動。

    用望遠鏡頭拍攝的照片往往顯得景深淺，導(dǎo)致有人認為這是長焦鏡頭固有的光學(xué)屬性。實際上正如文中說明的那樣、這種說法值得商榷。（圖麗AF400毫米f/5.6AT-X鏡頭，用 f/5.6，柯達Elite 1OO膠片。）

*選擇較長或較短的焦距

    任何人使用28毫米和300毫米焦距鏡頭都會發(fā)現(xiàn)廣角照片通常有廣泛的景深范圍。相反，那些用長焦距拍攝的照片一般說來景深都很淺。這種情況通常導(dǎo)致一個簡單的結(jié)論：在任何己知的光圈擋住上，焦距越長，景深越短。如果你需要較大景深的畫面，就用較短焦距來拍。

    以上所述似乎是在實踐中對景深的評估。但實際上這些說法頗有點迷惑性。景深不會因焦距不同而有所改變，這是一個光學(xué)事實。不信嗎？那么就用一只35毫米鏡頭和一只200毫米鏡頭進行一次具體測試。首先，用長鏡頭拍攝站在開滿鮮花的長籬笆旁的一位朋友。然后換上廣角鏡頭靠近拍攝，讓她在取景器中同先前拍攝的影像一樣大。用10倍放大鏡觀察這些幻燈片，你會發(fā)現(xiàn)可接受的清晰調(diào)焦范圍（核對那些花朵）幾乎是相同的。假設(shè)它們在透視上是不同的：線條與形狀的表現(xiàn)肯定是不一致的，在各種距離上物體之間的表面距離也是不一致的。廣角鏡頭產(chǎn)生”擴大了的透視”增加了物體之間的表面距離。這能產(chǎn)生一種光學(xué)幻覺，使得粗心的觀察者認為在這些照片上景深是不同的。

    只有在用于相同拍攝距離和相同光圈時廣角鏡頭才會比望遠鏡頭產(chǎn)生更大的景深。然而由于表面景深的差別，使得焦距和拍攝距離的選擇成為重要的創(chuàng)作考慮因素。(騰龍AF2O-4O毫米變焦鏡頭，f/16、加偏振鏡，維爾維亞膠片。)

*在相同位置變換所用的焦距

    公平地說，長焦距鏡頭確實減少景深，而廣角鏡頭則擴大了景深―一但只是當(dāng)你的拍攝距離是相同的時候。實際上是影像的大小影響著景深，而不論使用什么鏡頭。不論你從遠處用長焦距鏡頭還是走上前去靠近被攝體用焦距較短的鏡頭拍滿畫面景深都將是較淺的。

    例如：在與一座歷史性大廈隔著一條馬路的草地上坐下來用28毫米鏡頭以f/5.6拍攝一幅其入日處的照片。仍在同一位置,但換用 100―300毫米變焦鏡頭,以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3張，都用 f／5.6。檢驗照片你就會發(fā)現(xiàn)，在這幾張照片上大廈的門顯得越來越大，而可接受的調(diào)焦清晰范圍卻隨著每次焦距的延長而明顯變小。

    所以，長焦距鏡頭就真的能比廣角鏡頭產(chǎn)生更小的景深嗎？不錯，但這只能以在相同的拍攝距離上使用的時候。這是由于被攝體影像放大倍率的增加而減少了可接受的調(diào)焦清晰范圍。

*改變相機與被攝體的距離

    如同我已提到的那樣，景深是受相機到被攝體距離影響的。當(dāng)你對非常靠近鏡頭的東西調(diào)焦時，所得到的景深就非常小。當(dāng)你對較遠處調(diào)焦時，景深就會更大，而且景深因焦距不同而改變。

    提示：拍攝特寫照片，比如微距攝影，要記住景深將以英寸來計算。相機的放置要能使其膠片平面與被攝體平面―一也許是一只黑脈金斑蝶的翅膀――平行。

    你不必使用諸如 f／32之類的細小光圈以使蝴蝶完全置于景深之內(nèi)。使用較大的光圈就能用較高的快門速度，這將能減少因相機或被攝體移動而產(chǎn)生模糊影像的危險性。還有一個好處，那就是大多數(shù)鏡頭在用中擋光圈時能提供較高的分辨率。

    例如：你使用一只最近調(diào)焦距離為8英尺的3O0毫米鏡頭，假設(shè)選用光圈f／8。你在索諾拉沙漠中發(fā)現(xiàn)一株開花的仙人掌，并從車上抓拍了幾張，此時仍嫌它太遠，處在鏡頭標(biāo)尺的無限遠位置上。之后你就走上前去直到距離被提體8英尺時再進行第2次拍攝。

    在第1次拍攝的照片上美景中的仙人掌相當(dāng)清晰，起碼可以辨認得出來；而在背景上的仙人掌看起來也都表現(xiàn)得很清晰。然而在近攝的照片上，只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成為看不出輪廓的淺綠的色塊，而前景中的仙人掌則被淺景深所虛化了。在這兩種情況下，仙人掌距離調(diào)焦點越遠就顯得越不清晰。

   切記：當(dāng)你靠近或遠離被攝體時，另外兩個因素――取景框中被攝體的大小和透視也發(fā)生了變化。例如。在100英尺處的形體和線條的表現(xiàn)以及物體之間的表面距離要比在8英尺處時顯得大不相同（此點可在取景器上看出來。）

*確定“正確的”焦點

    作為常識，景深在通常的拍攝距離上是按下列方式分布的：景深向焦點前方延伸大約1/3，向焦點后方延伸大約2／3。你想得到大景深嗎？那么就把焦點大致設(shè)在大場景的1/3處。

    尤其是使用自動調(diào)焦的單鏡頭反光相機拍攝時，讓相機來設(shè)定焦點是很誘人的。雖然”倉促拍攝”對于捕捉稍縱即逝的動態(tài)瞬間也許是必要的，但是在情況允許時控制確切的焦點是很重要的。即便對于使用自動聚焦相機來說這也是很簡單的―一通常在重新構(gòu)圖時只要輕按快門或就能把焦點鎖住。

    例如：當(dāng)你處在賽車現(xiàn)場并看到停在附近的3輛高性能跑車：一輛黑色保時捷車位于前景，一輛紅色寶馬車處在其后，一輛白色蓮花車處在背景中。這時，你發(fā)現(xiàn)一位名人靠在最近的一輛車上，他的藍眼珠清晰可見。你必須馬上做出決定：是把焦點放在接近中景的寶馬車上以獲得最大景深，使3輛車同時都清晰；還是仔細地把焦點調(diào)到前景的人物身上，這樣你就能把他的照片拍得毫發(fā)畢現(xiàn)以展示給你的朋友看？

    當(dāng)把現(xiàn)場中一個鮮明的目標(biāo)作為主要被攝體時，通常你應(yīng)把焦點調(diào)在最重要的地方：人物的眼睛，游艇船舷上的字母，或者洞穴壁上的宕畫。盡管象在其他部分所談到的那樣你確實對景深保持某種程度的控制，但在此時景深卻已成為次要問題了。

*選用超焦距調(diào)焦

    有一個能夠產(chǎn)生最大景深的特殊點――一把焦點準(zhǔn)確地對準(zhǔn)這個“超焦距”位置。它是仍然能夠使無限遠處的被授體保持足夠清晰的最近調(diào)焦點，這樣景深就從調(diào)焦距離的一半處一直延伸到無限遠。當(dāng)然景深會因選用的光圈和鏡頭的焦距不同而有所不同。然而這一技術(shù)確實會讓你拍出的畫面增加景深而你又不必把光圈收縮到最小，以至于因相機震動或被攝體移動而造成影像模糊。

    例如：你用一只50毫米鏡頭在一條馬路中央拍攝時代廣場。你想把整個地區(qū)都拍攝清晰，但又無法把光圈收縮到超過f／11（再小的光圈就要求使用1／30秒的慢速快門，這會使行駛中的汽車模糊）。使用超焦距的辦法，你可以把焦點設(shè)在30英尺處，這樣做就取代了會把焦點對在前景上的金發(fā)美人的自動對焦系統(tǒng)。在取景屏上，因為大部分影像似乎處在焦點之外而會顯得不順眼。你堅持拍下了這張照片，結(jié)果發(fā)現(xiàn)在印出的照片上從15英尺到無限遠的所有景物都相當(dāng)清晰，即都處在景深之內(nèi)。

*少用無限遠調(diào)焦

    我在拍攝田野和城市風(fēng)光中很少用無限遠調(diào)焦，因為用這種方法，任何前景部分都有可能是模糊的，而這類被攝體對畫面來說往往起著重要的作用――一它們可以為二雛的照片增添三雛的效果。再者、用這種方法大部分景深都會處于無限遠的后面，而對畫面失去實際價值，“浪費”了景深。

    然而，在拍攝體育運動、賽車和野生動物時，如果被攝體位于很遠的地方，那么，無限遠調(diào)焦可能是有用的。在這類情況下，你能夠容忍取景器中一部分影像是模糊的―一因為你的主要目的是拍出一個絕對清晰的被揭主體。

*預(yù)測景深

    有些單鏡頭反光相機帶有景深預(yù)測按鈕，它把鏡頭光闌收縮到所選定的實際”工作”光圈上。這是目測景深所需要的，因為沒有它的話，你永遠是只能通過現(xiàn)代相機的最大光圈去觀看景物。

    按下景深預(yù)測鈕，你就可以看到景物分別在f／8、f／11或f／22時的效果，能夠一目了然地評估出哪一部分景物非常清晰、一般清晰或完全虛掉了。調(diào)焦屏自然會變暗，在最小光圈時幾乎變黑，除非照明極完。你在決定這個控制系統(tǒng)“無用”之前，切記自己的眼睛會隨著時間推移而適應(yīng)較暗的光線。

    把光圈調(diào)到f／4，然后到f／5.6，等等，緩慢地移動到更小的光圈。這時由于取景屏逐次變暗,而你的眼睛為了改善弱光下的視力,瞳孔就會開得更大。即便如此，在烏云密布的日子，若用f/22拍攝,景深預(yù)測可能確實沒有什么用處取景屏大暗以至于無法評估可接受的清晰區(qū)域。拍攝自然特寫照片時，可以用手電筒照亮被攝體作為調(diào)焦輔助手段。在一般的惰況下，所用光圈起碼不小于f／11，這類預(yù)防措施就沒有必要了。

    但是要記住，任何景深目測都是一種估計而非科學(xué)技術(shù)。例如，在很小的取景屏上看起來清晰的前景在 16×20英寸照片上就會顯得很模糊。然而，特別是在高倍攝影中（用微距或望遠鏡頭），景深預(yù)測是一個很有參考價值的裝置。尤其是當(dāng)可接受的清晰范圍非常淺短時，在若干擋光圈和調(diào)焦點上進行最深預(yù)測是很重要的，這種技巧有助于創(chuàng)作出技術(shù)上優(yōu)秀的影像。

    例如：當(dāng)你在一個村莊為一位釘馬掌的鐵匠拍攝帶環(huán)境的人像使用一只80－200毫米 f／2.8變焦鏡頭調(diào)至200毫米一端來拍攝，你把光圈設(shè)在f／8以獲得正確曝光,你迅速地拍攝以抓住錘子敲打釘子的瞬間。當(dāng)你的照片洗回來后，背景上的綠色越野車的輪廓馬上就能認出來，而一只部分模糊的棒球帽插進了前景。在你用f／2.8取景時，這兩者都是看不出來的，但是在用f／8拍出的影像上，兩者都成為嚴重分散注意力的東西。

    為避免這類失誤，特別是用望遠鏡頭拍攝時，就要使用最深預(yù)測系統(tǒng)。景深預(yù)測是有用的――除非是用鏡頭的最大光圈拍攝，唯有此時說景深用不著預(yù)測才是準(zhǔn)確的。

*查看鏡頭景深表

    說實話，有些攝影師承認目測景深遇到很大困難，另一些人則根本就沒有發(fā)現(xiàn)這一技術(shù)相當(dāng)可靠或準(zhǔn)確。如果你屬于其中一類，那就學(xué)會辨認鏡頭上帶有這種標(biāo)志的景深表吧。在當(dāng)前，許多人不學(xué)，而另一些人則發(fā)現(xiàn)在有些變焦鏡頭上景深表設(shè)計不當(dāng)或很差：它們往往讓人難以（或無法）判斷任何已知焦距／光圈組合的景深。

    如果你的鏡頭上帶有合適的刻度，那么先調(diào)焦，再決定可能提供足夠景深的光圈。現(xiàn)在看一下景深表上所選光圈的兩個f／數(shù)字，它們表示在最終影像上可接受的清晰距離（近與遠）范圍。如有必要，可以改變調(diào)焦的距離。為了增加景深，還可以把你可能需要用的那擋光圈再縮小一級。

    例如：你躺在陽光明媚的科德角海灘，看看你的女兒在10英尺遠處靠近海浪的地方正在堆沙堡。海面上有一只掛著五彩風(fēng)帆的小船正沿著海岸線駛近。你對著沙堡調(diào)焦并把50毫米鏡頭的光圈設(shè)在f／16以取得充分的景深。此時景深表顯示從7英尺到21英尺的所有景物都將表現(xiàn)得清晰。

    遺憾的是，那只小船起碼有100英尺遠，所以它會有些模糊。不過沒問題，你只要轉(zhuǎn)動調(diào)焦環(huán)使景深刻度表中心左側(cè)的“16”記號（表示f／16）對準(zhǔn)無限遠符號就行了。現(xiàn)在再看一下右側(cè)的“16”記號。你會看到它對在距離標(biāo)尺上的8英尺處。將焦點調(diào)到8英尺處并把光圈縮小到f/22作為額外的保險措施。在最終的照片上,孩子將會非常清晰，而小船也應(yīng)該相當(dāng)清晰,除非使用了讓動體模糊的慢速快門。

    用你的手中相機進行這項練習(xí)，直到運用自如為止。那么，這項技巧對于任何帶有適當(dāng)標(biāo)志以便精確控制景深的鏡頭來說,在任何場合下都是有用的。

    在4 X 6英寸的照片上，由于景深大，兩座建筑物顯得都在焦點上；在8 X 12英寸的照片上，遠處的建筑物顯得不那么清晰，但仍然能接受；然而把照片放大到 16 X 2O英寸時，畫面缺少清晰度就變得非常明顯了。（佳能EF20-35毫米變焦鏡頭，以20米一端拍攝，f/11，富士Super G2OO膠片。）

*考慮影響景深的其他因素

    首先，景深取決于主觀的判斷。你可能把影像某種程度的模糊看成是“仍然清晰”的，而一位更挑剔的人則可能認為它是“模糊”的。

    認真的微距攝影師應(yīng)當(dāng)知道在高倍放大的近攝作品上景深是均勻分布的。在調(diào)焦平面的前后景深大約是相等的。

    我們所能看得出來的清晰度還取決于幻燈片的投影距離，照片的尺寸和觀察照片的距離。可接受的清晰范圍隨著照片制作得越大而減小。在4×6英寸擴印片上看起來處在焦點上的前景物體在放大到16×20英寸的照片上或者從靠近觀看的8×10英寸照片上就會顯得模糊。

    本文提到的所有距離都與使用35毫米攝影器材有關(guān)。使用大幅底片時其概念是相問的，但是在同樣光圈和同一拍攝距離時景深實際上會減少。這是因為較大的畫幅需要較長的焦距才能從相同的拍攝位置充滿取景框。例如，35毫米相機上的105毫米鏡頭相當(dāng)于120相機上的200毫米鏡頭或4X5相機的36O毫米鏡頭。在同一拍攝位置上，用以獲得同樣像幅的較長鏡頭就會產(chǎn)生較淺的可接受的清晰區(qū)域。

    這也是為什么有些用4X5相機拍的風(fēng)光照片是使用f／32甚至f／64拍攝的一個原因。不過，座機的擺動與俯仰功能可以用來在較大光圈的情況下增加景深。這種性能可讓膠片平面與被攝體保持平行，因為鏡頭可以離開光軸。有些35毫米相機具有透視校正和俯仰／擺動功能的鏡頭也能運用這種技術(shù)。

    在一些包括鏡頭說明書在內(nèi)的公開發(fā)表的材料中，除了超焦距圖表以外，你還可以找到完整的景深圖表。這些材料能讓攝影師在不同的調(diào)焦距離上，迅速地預(yù)先確定以任何光圈與特定焦距搭配時的景深。

*結(jié)論

    當(dāng)你把所有這些信息綜臺在一起時，就能明智地決定在任何具體情況下如何取得恰好是預(yù)期的景深。這一景深在一幅肖像中可能很小―一以便把分散觀眾注意力的雜亂的或次要的成分虛化。或者景深在一幅精典的風(fēng)光作品中會很廣泛――以保持前景的籬笆、中景的馬群和遠處的雪山都清晰。反復(fù)進行實驗，做筆記，過后再對照拍出的照片，以確認你做的是對的。

    然后，再看一些比較專業(yè)的技術(shù)書籍。要熟悉“最小彌散圈”、各種拍攝距離的透視差別以及其它“復(fù)雜的東西”。如果僅是為了一個原因：控制景深的能力可以把抓拍者與高級攝影師區(qū)別開來，那么，這些額外的努力也是值得的。