數碼相機已經相當普及，使用數碼相機拍照出令人滿意的照片是每個攝影者的理想。而在數碼攝影中最經常遇到的拍攝題材是人像和風景。本期重點介紹這兩部分的拍攝技巧。希望讀者朋友通過本期的學習和不斷實踐，拍攝出優美傳神的人像作品和震撼人心的風景作品。.

攝影之風景篇:

　　一、名山大川

　　拍攝名山大川時須注意以下原則：

　　1、抓住季節變化。因為自然景象都是隨季節變化而變化的，所以掌握季節的變化是拍攝成敗的關鍵。

　　2、抓住時間的變化。凡是要拍名山大川，都應該注意時間的變化所導致的景象變化。比如，日出前后時間的變化,對光線尤其是色彩的變化影響極大。因此，必須在日出之前趕到現場，以便充分觀察和利用景象的變化，從中抓住最佳時機。另外，夏季中午時分，對于通常的攝影來說光線不好，但若在山谷里，利用中午的頂光拍攝，山會變成灰蘭色，以此為背景，表現深谷里的樹林、村莊，更富有韻味。而傍晚，往往會出現微妙的光線和艷麗的云彩。因此日落比拍日出有更多的優點和特點。

　　3、抓住氣象變化。拍攝山水風貌，對于氣象的利用也十分重要。比如說云就是自然風光的一景，它對風景可以起到修飾畫面，增強氣氛、加深意境的作用;同樣，霧山風景也是山水風貌難得的特殊景象，因為霧能改變景物的自然面貌，如改變景物的空間層次、形態和色調等等。

　　4、抓住角度的變化。拍攝山水風貌，選擇拍攝位置也得講究，不同的高度、不同的方向、角度產生的畫面效果也不同。一般來說，拍攝點宜選擇高一點，并且以站在此山拍那山為好。因為若在山底下或在山腰中拍山峰，山頂往往會看不到，或由于透視變形的結果，原來峻峭的山峰會顯得既不陡也不高。山麓邊如有湖泊，站在湖邊將高山與它在水中的倒影齊攝入畫面，常能有效的渲染，夸大山峰的高聳和氣氛。在構圖上，拍山景倒影的畫面時，景不妨撐足一點，從而造成山勢雄美的景象。

　　二、峽谷瀑布

　　拍峽谷瀑布的pp都有共同點，即是山水相依的奇峰峻嶺的陡壁，一瀉千里的氣勢。由于水位的高低不同從而也產生了各不相同的氣氛與效果，因此拍攝方法也各不相同了。

　　1、拍攝峽谷求其“曲” 拍攝峽谷要忌“平”“直”。“平”即是兩岸景色貧乏，單調平庸;最好的“不平”是選擇有依山而立的峻嶺，兩岸景色神采橫溢而絢麗多彩。“直”即是江河的河床過直，呆板而少變化。最好的“不直”是選取曲折蜿蜒的江河。因“曲”能將眾多的景物錯落有致的會聚在一定的空間里。使畫面十分優美，達到完整的構圖目的。由于“曲”使景物遠近，大小，高低的透視變化顯得十分強烈，是畫面結構寬廣、縱深大、層次多。

　　2、拍攝瀑布抓其“勢” 不同的瀑布有不同的拍攝手法。如果瀑布寬大而曲折，可采用較低的角度取景，由下而上進行仰拍，即可真實記錄其宏大跌宕的氣勢。如果瀑布水勢潺緩，貌不驚人，可采用更慢的速度，讓流水完全呈動態。不同的光照角度，也可導致瀑布水流的色彩變化，如在清晨旭日或傍晚夕陽的輝映下，瀑布流水的受光面會呈現出一片金黃色。拍攝時往往用眼觀察白色的流水，只能感到明暗深淺的影調差異，看上去很平淡，但由于光照不同，效果也不同。比如，正面光使瀑布流水表現為耀眼的白色，因缺乏光彩對比，顯得較平淡;側光和頂逆光使瀑布流水的受光部分表現為白色，陰影部分表現為淺蘭色與蘭色，相互映襯，流水質感晶瑩閃耀;逆光拍攝，流水往往受不到陽光直射而處于懸崖等景物的陰影中，瀑布流水呈深蘭色。另外，拍攝點的遠近，也會出現不同的效果，近景反映其動勢，全景表現其氣勢。

　　三、草原牧場

　　1、拍攝草原風光草原風光是最有代表性的照片，在無垠的草原上點綴牛馬羊等，會給畫面增加生氣。在拍攝大群牛羊時，要選擇高角度，取景時最好把地平線放到畫面1/5處，甚至放到畫面的邊緣處，切莫天空草地各占一半。為避免牧場給人以空曠感，可將彎曲的河流安排到畫面中，這樣不僅能美化構圖，豐富影調，還給人一種生機盎然的感覺。但在牛羊不多時，用高角度拍攝，會顯得零散。這時可改用低角度拍攝，能使羊群與空中的白云連成一體，相映生輝。草原取景用光的特點是藍天白云，層次豐富，質感強，若加上偏振鏡，可使深藍的天空更深沉，草原立體感更強。

　　2、草原人物拍草原人物要突出他們的典型性那飽經滄桑的老人，其臉部刀刻斧鑿般的皺紋、性格剛強的青壯年、各族艷麗多彩的服飾，都是好的題材。

#p#副標題#e#

　　四、海濱灘涂

　　1、熟悉海上的規律在岸灘拍攝，要注意潮汐變化。潮汐潮落，一個場景的變化很大。應事先了解漲潮落潮的時間，以便于出好pp。

　　2、突出海濱特色海濱許多景物都與大陸迥然不同。海浪拍岸就極具特色。用逆光拍攝浪花，能產生生動的光斑效果。為了拍藍藍的海水，光滑的卵石來反應平靜的海岸，那么用慢快門能反應出寬廣而博大的海面。另外，在海邊選取景點，盡量選擇如藍天白云、大海、礁石等作為背景。因海上景物明亮，一般用小光圈為宜。

　　3、發揮濾鏡的作用在海邊拍pp，用濾鏡可增加反差，減少霧氣或突出色彩，改善海濱風景的照片效果。如用偏振鏡可以使天空加藍并消除反光現象，還可以用星光鏡來使海面產生亮光閃爍的效果。

　　五、農村田園

　　1、拍田園景色風光拍攝農村景色，選擇畫面時，應很好的理應田坎、道路林木以及農作物的行距所形成的線條和影調，來突出主題，加強氣氛，美化形象。拍田園景色，一定要選擇較高的拍攝點，因為這類pp要求圖象深遠，線條和影調分明。在光線處理上，一般宜采用側光。這種光線立體感強，層次豐富，景物的輪廓明朗，線條有力。同時，還要注意的是利用前景，它有助于增加農村景物的畫面層次、縱深感。為了使pp的前景、遠景的細節盡可能清晰，必須用小光圈拍攝。前景還可以反映環境及季節，或者優美倒影，達到情與景的完美結合。

　　2、拍農業生產活動拍農村田園風光還應結合春耕、夏鋤、秋收和冬藏。如能巧妙的根據農事內容，結合地區特點，往往能拍到別出心裁的pp，特別在拍農事活動時，不能缺少人的活動場面，要抓取人物的情緒動態，充分反映農民的真實情感，勞動的氣氛、姿態和有節奏的動作等等。

　　六、戈壁沙漠

　　1、特殊的用光沙漠的色彩單調，陰天時缺乏明暗反差，沒有生機，只有在陽光下，沙漠才有明有暗，沙浪起伏，氣勢磅礴。但并非晴天任何時候都可以出好片。比如中午太陽過高，沙漠受光后又互相反射，強烈的反光會使整個沙漠如一片白板，看起來生硬刺眼，唯有日出后一小時和日落前一小時，才是拍攝的最佳時機。此時的沙漠明暗效果好，能顯出沙漠的美麗與神奇。

　　2、浩瀚的環境沙浪的形成是有條理的，主體在畫面中的表現也必須疏密有序，否則會給人以不協調感。在沙漠中，沙浪與沙浪間前后左右的距離較大，若采取縱線構圖，就很難反映出沙海的遼闊景象，因此，橫線構圖易于奏效。為了對較多的橫線構圖加以突破，可以利用駝隊或沙脊的斜線走向，來取得生動而勻稱的布局結構。

　七、森林樹木

　　1、利用樹木表現氣候，反應季節。自然景色隨季節的變化給人以不同的感受，主要是依靠樹木表現出來的。固然給人歡愉舒暢之情，但在風雨雪霧等氣候中所拍攝的風景片，樹木常在表現不同氣候時發揮作用，昌盛特殊的藝術魅力。比如：以柳絲輕揚表現風和日麗，以大樹搖曳描繪山雨欲來，也成為常見的表現手法;層次分明的樹叢，近深遠淡的影調，把霧天的特色盡情表達出來。雖然在風景片中，不同氣候的不同意境，是由多種因素構成的，但不可低估樹木所起的重要作用。

　　2、樹木有助于構圖樹木在畫面上的位置處理，關系畫面構圖甚大。比如遠近的關系、疏密的布局、俯仰的取決、大小的安置、色調的對比等，都必須在取景時慎重斟酌。另外，垂簾式的枝葉可以美化畫面。它將樹木置于前景，它那優美的姿態，疏密相宜，既平衡了畫面，又起到了裝飾美的作用。

　　3、正確運用光線為了表現好風景片中的樹木，運用光線是一個很重要的方面。采用側光拍春天花樹的風景片，可使樹干與花朵形成黑白分明的爽朗影調，既有欣欣向榮的感覺。用逆光拍樹木的姿體，可以樹木為主題，將濃黑色的枯樹或剛健枝葉拍成美麗的剪影。運用順光或散射光拍攝霧中樹林，可以得到異常豐富的影調層次，用以表現霧中的遠景樹木風景，也可獲得影調柔和而典雅的高調片。可見，對不同條件和環境采用不同的光線，就能把風景中的樹木表現的恰到好處。

#p#副標題#e#

　　八、高樓大廈

　　首先，要找出最能表現高樓大廈的拍攝角度，充分或典型的體現它的建筑風格與造型。有的需拍全景，有的只拍局部，同時也要照顧周圍環境是否有必要呼應。其次，對天空、時間與光線的運用，也是拍攝好建筑物的一個要點。如白天拍攝時，最好采用45度的前側光最理想，能產生良好的光影效果;若要表現反差效果，可用側光;而順光與頂光應少用，表現效果也不是很理想。多云天氣與薄云遮日時的光線較柔和，是最理想的光線。

攝影之人像篇

　　以人物為題材的照片無疑是一個沒有盡頭的領域,從精心設計的人物肖像到新聞人物攝影,從肌膚嬌嫩的嬰兒到白發蒼蒼的老人,從人體裸影拍攝到抽象攝影,我們都可以根據自己心中的構圖選擇相應的拍攝題材,以著力刻畫人的相貌和精神狀態來表達人物的思想感情和性格特征,達到“形神兼備”的目的。

　　一、以環境或眼神突出人物性格的人像

　　性格是一個人的氣度、修養、品格的綜合反映，往往只可意會，難以言狀。攝影只能記錄人的外表，無法像小說和詩歌那樣直接描寫人物的內心世界，剖析人物性格。因此，如何將被拍攝者的性格表現出來是人像攝影中既簡單又復雜的課題。

　　1、以環境突出人像　　拍這類pp，不僅要能看到人物，而且能夠看出他們是怎樣生活的，背景環境可以說明本人的身份、職業、性格和愛好，并能傳達出更多的其他信息。所以，不僅人物的頭或肩膀是pp的組成部分，同時其周圍的環境也是pp的一部分。　　為了使pp能夠講述一個人的故事，首先拍攝場景的范圍要盡量寬廣，然后有選擇的把濃縮出的精華納入pp中，使得pp中的人物能看清楚，包括人物個性化的服飾及周圍的環境。其次，完美的光線也能夠產生完美pp，可以直接按情景本身的光線進行拍攝，但對在取經構圖時要小心，周圍環境表現太多，會使主題顯得太小而失去其重要性，反之，就有可能失去與主題相關的重要信息。

　　2、以眼神突出人像性格一個人的氣質、品格、修養，往往會在眼神中流露出來。我們在絕妙的眼神出現時，不失時機的作出決定而進行搶拍。從攝影角度講，模特該不該看鏡頭恐怕與攝影者個人的感覺相關。當你著手拍攝一張肖像時，選擇用什么樣的形態，營造何種氣氛以及會有什么樣的表現力，這些問題都要基于很多綜合考慮，才能確定下來。拍攝時，要抓住“決定性瞬間”，因為人的神情是瞬息萬變的，真情的流露也是瞬息即逝的，因此要非常注意被攝人物的情緒、心態變化，當他的感情從眼神流露出來時就搶拍。

　　二、以光影為主體的藝術人像

　　藝術人像的用光比較自由，但選擇哪種光線較好，應從模特的姿態、造型出發，其目的是營造氣氛與情調。有創意的布光，能勾起人們豐富的聯想。　　順光位質感細膩、光線均勻，影調明快、線條豐富。拍攝時，室外可以在晴天的背陽陰蔭下，薄云晴天里，或較明亮的多云天氣等。

　　在室內燈光下，選用一盞燈即可，而且可在燈(包括閃光燈、白熾燈)前蒙上一層磨砂紙或滌綸紗，使光位柔和，便能得到層次豐富，溫柔細膩的效果。　　側光位明媚柔嫩，立體感強，是較理想的光位。無論是前側光還是后側光，都能得到較滿意的效果。側光位的主光能明亮的烘托人物的表情，使被攝者的容顏更加甜美，凝視前方的眼神發出閃亮誘人的光芒，神態自若而溫馨。

　　逆光位情深味濃，形態逼真。光源從被攝者身后射出，它能勾畫出人像的輪廓，線條十分清晰，皮膚的質感細膩艷美。如果在強逆光下，又能拍攝出有剪影效果的人像照片。　　在室外拍攝逆光位的最佳時刻是早晨和傍晚,太陽偏斜的時候最為理想.頂光反差生硬,陰影濃重.因為光線從頂部照射,人物的投影幾乎靠近腳下.頭頂、鼻子等凸出部分很亮,而眼窩、鼻子下邊會形成濃重的陰影，起不到美化人物形象的作用。所以平時很少用此光線拍攝人物。但作為藝術pp，卻利用其特定的“缺陷”同樣可拍出佳麗的pp。比如用被攝者的姿勢和拍攝者的攝影角度變化，可以從中找出其他光線所不能達到的特殊效果。

　三、生活中的抓拍觸目驚心的事情往往在不經意的偶然間發生，而且就在片刻間。

　　從婚禮上的深情相吻到嬰兒第一次的笑臉，從考試過關那一刻的欣慰到馬拉松冠軍沖過終點那一刻的興奮，無論是誰抓拍了這些精彩的幸福瞬間，他都是幸福的。拍攝他人的快樂可謂是攝影者本人的一大樂趣。抓拍并不是一件容易的事，因為pp本身不僅要引起人們的關注，而且還向人們傳遞著另一種信息，成功與失敗，歡喜與憂愁等等。所以拍攝時必須及時抓住精彩瞬間，抓住高潮點，這就需要有豐富的經驗。

　　但話又說回來，經驗也是一步步積累的，重要一點是要能抓住任何機會積累經驗，隨時注意周圍發生的一切，盡快學會如何用你的相機把出乎意料的事件記錄下來，也就是抓住鏡頭。另外，需要說明的是并不是所有生活重點pp都是好作品，其關鍵問題是看你如何拍攝，能夠熟練掌握相機并且具有靈敏的觀察力是一個重要的前提。

　　我們可以試著做個練習,比如以一場聚會為練習,可以抓拍聚會中的各類人物。首要前提是有反應迅速的機器。如果直到需要按下快門的那一刻才打開相機，那無會錯過最佳時機，保持機器處于開機狀態，這樣在看到合適情景時可立即就位，在決定性時刻“咔嚓”一下，從而在最短的時間范圍內完成拍攝。　　如你所見，以下兩件事特別重要：其一，攝影者必須具有一雙善于發現的眼睛;其二，攝影者必須能夠熟練操作相機。具備了這兩點，你的成功就指日可待了。

　　攝影構圖就是指一幅照片畫面的布局和結構安排。盡管最攝影構圖含義的具體認識不同，但有一條結論是相同的，這就是構圖好的PP比構圖差的PP更具有形象的吸引力，更令人愛看、耐看，也更能傳達攝影者的表現意圖。我們可以從以下幾個方面來了解構圖的效果。

　　1、攝點的畫面效果

　　攝影構圖就是相機鏡頭的構圖。相機鏡頭對準被攝體的方位就是拍攝點。拍攝點不同，同一景物在畫面上的效果就大不一樣。選好拍攝點往往能成為一幅好照片的關鍵所在。

　　A、不同攝距的畫面效果。

　　拍攝距離的不同，會帶來畫面的不同效果，不同的景別具有不同擅長的表現效果。一般分以下幾種：

　　遠景：被攝景物范圍廣闊深遠，擅長于表現景物的氣勢，主要以大自然為表現對象，強調景物的整體結構而忽略其的表現。

　　全景：被攝景物范圍小于遠景，擅長于表現被攝對象的全貌極其所處的環境特點。相對來說，全景比遠景有更明顯的立體效果。

　　中景：被攝景物范圍介于遠景和全景中間，擅長于表現人與人，人與物之間的關系，以情節取勝。

　　近景：突出表現被攝對象的主要部分，主要面貌，擅長于對人物神態或景物的主要形狀做細膩的刻畫。

　　特寫：是對被攝人物或景物的某一局部進行更為集中突出的再現。它比近景的刻畫更細膩、更具體。

　　B、不同方向的畫面效果。

　　“方向”是指拍攝點位于被攝體的正面、背面還是側面。拍攝點的方向變化既會使主題的形象發生顯著變化，又會使背景的環境發生明顯的變化。

　　正面方向：即相機正對被攝主體的正面。擅長于表現對稱美，能產生莊重、威嚴、靜穆之感。但是畫面缺乏透視感。

　　斜側方向：能使被攝體本身的水平線在畫面上變成一種能產生強烈透視效果的匯聚線，因而有助于表現出景物的立體感和空間感，畫面顯得生動，有利于突出主體。

　　正側方向：即與被攝主體正面成90度的側方向。常用于拍人物，其特點能生動表現人物臉部，尤其是鼻子的輪廓線條。但不宜拍建筑物，因其會削弱建筑物的立體感和空間感。

　　背面方向：是從被攝主體的背面拍攝，用背面方向拍攝人物時，若注意姿勢的運用，能產生一種含蓄美，讓人引起更多的聯想。

　　C、不同高度的畫面效果。

　　“高度”是指相機高于、低于還是同于主體的水平高度。

　　平拍：相機位置與被攝主體處于類同的高度，特征是鏡頭朝水平方向拍攝。

　　仰拍：相機位置低于被攝主體的水平高度，特征是鏡頭朝著向上的方向仰起拍攝。仰拍有助與強調和夸張被攝對象的高度，但鏡頭不能過仰，否則會產生人物或景物的嚴重變形。

　　俯拍：相機位置高于被攝主體的水平高度，特征是鏡頭朝下拍攝。其最大特點是能使前后景物在畫面上得到充分發展，有助于畫面產生豐富的景層和深遠的空間感。

　　2、光線的造型效果

　　光線對于被攝體的位置，即光線的方向與角度，對同一對象在不同的光位下會產生不同的明暗造型效果。其中分：

　　A、正面光。光線來自被攝體的正面，隨角度高低分為平射光、順光和高位順光。正面光照射的主體會使人感覺很明亮，但立體感差。

　　B、前側光。指45度方位的正面側光。被攝體與人物有生氣和立體感。

　　C、側光。又稱90度側光，側光下的被攝體呈陰陽效果，能突出名暗的強烈對比。

　　D、后側光。又稱側逆光。光線來自被攝體的側后方，能使被攝體的一側產生輪廓線條。使主體與背景分離，從而加強畫面的立體感與空間感。

　　E、逆光。又稱背光。光線來自被攝體的正后方。能使被攝體產生生動的輪廓線條。使主體與背景分離，從而加強畫面的立體感與空間感。

　　F、頂光。光線來自被攝體的正上方，如中午的陽光。

　　G、腳光。光線來自被攝體的下方，自然界常見于水面的反光。

　　3、主體的視覺效果

　　構圖，最重要的是拍攝主角(即主體)應放在什么位置，這就是主體的定位。在一幅好PP中，一般來說，應該用一個最吸引人視覺注意力的中心點，即“視覺中心”。

　　我們常見的畫面中視覺中心的位置，可采用九宮格的“三等法”，構成井字形狀。即在一幅畫面上用縱橫各兩條線組成井字，那么井字中的四個交叉點，就是排布攝影主體位置的最佳點。

　　為了達到畫面的視覺效果，還要注意前景與背景的運用。前景是指處于主體前面靠近鏡頭的景物，它是幫助主體反映季節特征、地方特征，促使觀眾產生聯想、產生意境的效果。背景是畫面上主體后面的景物。它是畫面的組成部分，用以襯托主體。注意背景要簡潔，要與主體有鮮明的對比，它有提高主體視覺效果的作用。

#p#副標題#e#

　　4、線條的形式效果

　　自然界的很多物體一旦進入我們的鏡頭 ，很明顯的形成了線條結構。常見的構圖有以下幾種：

　　A、三角形構圖

　　三角形構圖在畫面上有多種多樣，如等邊三角形，直角三角形，正三角形，倒三角形，還有斜三角形，側三角形等。正三角形有穩重、均衡、安定的特點，而倒三角形給人以不穩定感，但極有動感，視覺的刺激比較激烈。另外，“V”字型構圖也屬于三角形構圖。

　　B、S形構圖

　　S形實際上是條曲線，屬于規律的定型曲線，具有曲線的優點，優美而有活力和韻味，而且畫面顯得生動活潑，可有力的表現其場面的空間感與深度感。

　　C、十字形圖

　　十字形是一條豎線與一條水平橫線的垂直交叉。這種構圖給人以平穩，莊重，嚴肅感。可表現成熟而神秘，健康而向上，但不易使橫豎等長，一般豎長橫短為好，如果兩線長短一致，且交點等分，給人以對稱感，缺少活力和動感，會減弱其表現力。

　　D、斜線交叉形構圖

　　十字型的變形即為斜線交叉的構圖。將原來十字形的橫豎兩條線的交叉點為軸心，歪過來便成了兩條斜線，以斜線交叉形式構成的畫面與前者相比減少了對稱的呆板，而更具有動感，更為活潑，舒展。

　　E、米字形構圖

　　米字形構圖不僅是“米”字形，而且是以一個交點為軸心的多線交叉圖形，他有團結向內聚力的感覺。其線條是交點內聚，有向心力的象征，如蝴蝶的兩個翅膀，所以又稱做“蝶形”構圖。

　　F、框架形構圖

　　框架形構圖是把要表現的主體，用離鏡頭最近的樹叢、花草等圍在中心，使前景形成一個“框”，使觀眾透過框架欣賞主體，這種PP要注意框架與主體間要有強烈的明暗或虛實反差。

　　G、布滿形構圖

　　它不僅是指用一個單獨的被攝體把畫面占滿，來突出主體，而且還指以較多數量的被攝體把畫面布滿，不留任何空白。由于被攝體的影象擠的滿滿當當的，所以不會出現不均衡不穩重的問題，會給人以想象，把視線引到畫面外。

　　H、對角線形構圖

　　對角線構圖一是指畫面的4個角之間的關系和對角線的作用，二是指物體在畫面中營造對角線，使畫面活起來的構圖形式。

　　對角線可引導人的視線而形成動感，讓畫面增加活力，使固定的影象有變化。除了利用畫面的對角線外，還可用景物在畫面中營造對角線。營造對角線的方式很多，常用的有傾斜畫面，選擇拍攝角度，利用透視等，使主體形成對角狀態。

　　I、造向角形構圖

　　造向角即在畫面中有意營造角度，與對角線構圖不同的是它是在畫面中營造一個或幾個角，以角來表示運動的方向。角度越小，沖擊力越大;角度越銳，動感越強。這種構圖可以營造氣氛，增強藝術表現力。造向角形式構圖不僅可以利用建筑物，還可用其他人物群像、場面場景，均可造出角度來。

　　J、中心匯聚形式構圖

　　中心會聚，就是畫幅中的所有線條向中心會聚而來，形成一種交集狀，將觀眾的視線引到會聚的中心點上。這種構圖除了要反映深向遠方的線條外，要把主體景物安排在會聚點的位置上，不要形成會聚無主的局面。

　　K、對稱形構圖

　　對稱形構圖是指景物中相同或相似的形式因素，在中軸線兩側以對應關系展開或組合而構成一體。對稱， 它要求畫面的左右兩側或上下兩端有互相對應的相同的物體，或者物體不完全相同，但其大小相稱，位置對應。

　　5、影調的情感效果

　　在現實生活中，因光線照射的情況不同，物體吸收和反射光的特征不同，都有不同的顏色和亮度。在畫面上會顯示出景物的明暗變化，從而使我們認識景物的形狀、體積和質感。如在最亮到最暗的影調中，不同深淺的影調層次多，過度趨勢緩慢，這樣的稱為“柔調”，反之，稱為“硬調”，處于二者之間的稱“中間調”。黑白色調占畫面的比例不同，又會構成不同的感覺。有的呈“高調”，有的呈“低調”。彩色照片分：暖調、冷調、對比色調、和諧色調等等。

　　在這五彩繽紛的色彩基調中，它給人一種心理上的情緒性、象征性、功能性的感覺效果。如：在不同色別中，暖色使人感到距離近，給人以溫暖感;冷色則使人感到距離遠，給人以涼爽感。

　　6、綜合的藝術效果

　　綜合以上幾點，根據攝點、光線、主體、線條、影調的綜合配置，PP在畫面造型、視覺、形式、情感上產生了豐富的藝術效果。當然，不可能全部很完美，但只要拍攝時注意這幾方面的構圖，定比隨意拍出的PP來的完美與耐看。

　　當我們拿起相機，或打開手機的拍攝功能時，我們到底要拍些什么呢？大家會說，我們要拍眼前看到的景色或人物。

　　但是，攝影這個過程和目的遠非這樣簡單，如果單純地只拍攝“到此一游”的照片或僅僅是為了記錄下我們原來所未見過的風景，這樣拍攝出的照片就缺少一些讓人激動的內容。也帶有一種任務觀念，將很少能拍攝出產生視覺沖擊力的效果的照片，結果拍攝出來的照片無非只是一些場景的記錄。因此，在拍攝的時候，我們要考慮的是，這次拍攝能夠掌握點新的什么技巧，能夠發現點新的什么視角？只有當我們用大腦和眼睛滿懷熱情的去發現那些大量存在于我們身邊的自然界里的美好事物時，我們才會有真正拍攝的興趣。

　　很多人都比較缺乏攝影技術方面的技能。我們通過眼睛可以看到很多圖像，但怎樣把它們記錄在相機里呢？不少人購買一架新相機以后，很少會把相機的說明書認真、仔細、完整地看上一遍。往往只在掌握的自動拍攝以后，就帶上相機出發了。也有朋友會說，我用是卡片機沒有那么多的功能。其實不然，假如你能把一架卡片機的功能根據不同的環境都用足了，你也會拍出好照片的。

　　簡而言之，當你面對不同客觀條件下的不同環境，心中都有一個很明確的技術思路，通過不斷的練習加以熟練掌握，到那個地步，才可以有資格說自己是一名合格的“攝影師”。綜上，本期《攝影大學堂》就為大家著重介紹面對各種條件下的拍攝技巧，供初學者學習。

　　一.怎樣拍雨景

　　雨天時拍的照片,因為雨水的反光,遠處景物明亮而影像朦朧,畫面的景物,色調濃淡有致,別有一番風味

　　拍攝雨景時,要注意以下幾點1. 雨天光線變化很大,有時雨景亮度很高,而烏云密布的傾盆大雨亮度又很低,兩者之間的曝光量可以相差很多倍.因此拍攝時,最好使用測光表測光.

　　2. 雨天拍攝,常常會出現曝光偏多的現象,而曝光過度對表現雨景是極為不利的.因為雨天景物反差小,曝光過度會使反差更小,照片看起來是灰蒙蒙一片.所以,一般多采用減少曝光,延長顯影的辦法,來改善反差的情況.可按正常曝光量減少一擋到一擋半,每減少一擋時,可增加20%-30%的顯影時間,這樣有助于提高畫面反差.

　　3. 拍雨景時,不要以天空為背景,而應選擇深色背景,這樣才能把明亮的雨絲襯托出來.如果畫面中有水,不論是河湖水面,或是街道上的積水,雨點落在水面上濺起的一層層漣漪,也有助于雨景的表現.

　　4. 雨水不會是垂直落到地面,一般以選擇雨絲成45?方向時為合宜.使用的快門速度不可太高,因為高速度會把雨水凝住,形成一個個小點,而沒有雨水的感覺.如果使用的快門速度太慢時,雨水會拉成長條,效果也不好.一般以使用1/30秒到1/60秒速度為好,這時快門速度不高,可以強調雨水降落時的動感.

　　5. 拍攝雨景時,要注意在鏡頭和雨點之間要拉開距離.雨滴離鏡頭過近時,一滴很小的雨點也會遮住遠處的景物.當然,有時也會有意需要這種特殊效果.要注意相機不能淋雨,也不要使鏡頭濺上雨點.一般可用雨傘遮住或把相機裝在塑料袋里,把鏡頭和取景部位露出.

　　6. 在室內,如想透過窗子表現室外雨景時,可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一層油.這樣,水珠容易掛在玻璃上,渲染雨天的氣氛.

　　7. 用彩色片拍雨景時,由于陰雨天的光線色溫高,使用日光片時,照片會出現明顯的偏蘭色調.這種偏色可不用校正,因為蘭調可渲染雨天寒冷的感覺.

　　8. 拍雨天的夜景時,因為燈光的反射以及地上水面的倒影,都會使畫面顯得很生動.尤其是,使用彩色片拍攝時,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更為豐富.

　　二.怎樣拍霧景

　　霧是由許多細小的水點形成的因而它能反射大量的散射光.距離愈遠,散射光越多,色調越明亮,遠處景物越看不清.所以在薄霧籠罩下的景物,能明顯地從色調上區分出前景中景遠景,加強了空間的縱深感.薄霧能掩蓋雜亂無章的背景,簡練地勾劃出畫面中的主要形象,提高了表現力.

　　拍攝時應注意:

　　1. 霧景的光亮度很高,應正確控制曝光量,以免感光過度.

　　2. 霧景反差小,拍攝時最好遠用慢速與中速膠片.為使底片獲得較大的反差,也可采用減少曝光,增加顯影時間的辦法來加以改善.

　　3. 安排畫面構圖時,應盡量選擇有遠景中景近景的景物,以表現景物的縱深感.前景中景應晝選取暗色調的景物.

　　4. 濃霧時一般不宜于拍攝,因為它的能見度太低,除較近前景外,中景和遠景都看不到.這時,如果加用黃濾光鏡或橙濾光鏡,可減弱濃霧效果.因為黃橙濾光鏡能吸收蘭紫短波光,增強光線的透過能力.如想增強霧的效果時,可加用蘭濾光鏡或霧鏡.霧鏡分一號二號,可獲得不同濃度的霧化效果.如果想加強霧化時,也可把一號二號霧鏡加在一起使用.

　　三.怎樣拍雪景

　　雪景的特點是,白雪反光極強,亮度極高,它與暗處的景物相比,明暗反差對比強烈.這一反差級數是遠遠超過感光片的寬容度的.拍攝時,如果不充份估計到這一特點,畫面的影紋和層次就要受到損失.拍出的照片或是白雪曝光過度,一片死白;或是暗處景物曝光不足,沒有影紋.所以拍雪景時,既要反映出雪的特點,又要照顧到雪與其它景物的反差問題.

　　拍攝時要注意:

　　1. 拍雪景不宜采用陰天的散漫光或順光,因為這種光線不利于表現雪的質感.一般多采用側光、逆光或側逆光. 使用側光或逆光時,陰暗部分最好加用補助光,可用閃光燈、反光板,或利用周圍環境中的白色反射物.

　　2. 拍攝時,可加用濾光鏡.除蘭色濾光鏡外,其它顏色的濾光鏡都可以吸收蘭、紫短波光,從而減弱雪地的亮度.一般多加用U、V或黃濾光鏡,橙、紅色濾光鏡會使天空的色調過暗.拍彩色片時,多加用偏振鏡.因為它可以吸收雪地反射的偏振光,降低雪的亮度,調節了影調,而偏振鏡又不影響原景物的顏色.加用偏振鏡可以使蘭天里的白云突出,還可提高色彩的飽和度.

　　3. 曝光時,應以主體作為曝光的依據.如果畫面中以人物為主,應以人物的亮度作為曝光的標準,適當照顧雪景.如果以雪景為主,應按雪景亮度曝光.如需要人與雪景兼顧時,可考慮折衷數字.為了降低雪與暗處景物的反差,可采用增加曝光,減少顯影的辦法.增加了曝光量,可照顧了暗處的影紋密度;而減少顯影時間,又可抑制了亮處影紋密度的顯現.這種辦法可以在一定程度上減弱了雪景的反差.一般曝光量可增加一擋到兩擋,顯影時間最短不可短于正常顯影時間的1/3.

　　4. 拍攝漫天飛雪的景致時,快門速度不要太高,一般要在1/60秒以下這樣可使飛舞的雪花形成一道道線條,有雪花飄落的動感.要選用深暗的景物為背景,這樣才可以把白色雪片襯托出來.

　　5. 利用帶雪或掛滿冰凌的樹枝、樹桿、建筑物等為前景,可以提高雪景的表現力.因為這些前景不僅能使畫面產生變化,增加空間深度,而且能增強人們對雪景的感受.

　　6. 如果拍攝的畫面只是單一的雪原、雪山時,雪的本身的反差又很小,這時要有意識地選擇好襯景.要使雪景與周圍灰白色調的景物區分出來.

#p#副標題#e#

　　四.怎樣拍月景

　　月亮本身不發光,而只是反射太陽光,所以它的亮度很低.如果以中午時的日光與滿月的明朗月光相比,日光要比月光亮六萬倍.月光亮度極低,拍攝月景時必需要長時間曝光.但是因為地球在不停地轉動,長時間的曝光,會使月亮在畫面中移動,而形成一條光帶.所以一般拍攝月景,多使用兩次曝光法.

　　拍攝時要注意:

　　1. 一般相機都設有多次曝光裝置.兩次曝光法就是在一張膠片上進行兩次曝光.第一次先根據地面景物亮度曝光,拍攝了在月光照射下的景物,在畫面上方留下月亮的位置.然后在這張底片上再進行第二次曝光,在原先留出的位置上再拍攝月亮.第二次拍攝月亮時,如果想使月亮的影像拍得大一些,可在此時換用長焦距鏡頭.另外,因為月亮比月光下的景物亮度高,所以拍月亮時要重新調節曝光時間.如拍月景用光圈2、30秒時,單獨拍攝月亮可用光圈2、2-3秒.

　　2. 如果月亮的輪廓拍得過份清晰時,效果并不好.所以有時故意把月亮拍得有些模糊,有月暈效果.

　　3. 也可使用兩張膠片,分別拍攝月亮與月光照射下的景物,然后把兩張底片迭合在一起放大.月亮與月光下景物的位置要安排好.

　　4. 也可使用一張膠片,一次長時間曝光.如果天空有云,可等月亮被遮住時,先對景物進行曝光,待月亮出云后,月亮也可被拍入畫面.也可以在根據地面景物的亮度進行長時間曝光時,用手把月亮遮住,待曝光到最后兩秒鐘時,再把手拿開,讓月亮在底片上曝光.

　　5. 拍攝月景需要使用三腳架.另外,長時間曝光時,也要考慮到感光片倒易律失效的問題應當適當增加曝光量加以補償.如使用彩色片時,應選用長時間曝光型的彩色片.曝光時,因為倒易律失效的問題,除了要增加曝光量加以補償外,還需要加用濾光鏡進行色彩補償.

　　6.用彩色片拍攝時,可選用燈光型彩色片,拍出的色調偏蘭,可渲染月夜氣氛.

　　五.怎樣拍夜景

　　夜景主要是指在夜晚戶外燈光或夜晚自然光下的景物,拍攝時以燈光、火光、月光等作為主要光源.

　　拍攝時要注意以下幾點:

　　1. 保持夜晚氣氛.夜晚光值比較低,而景物的反差又比較大,要適當控制曝光量.如果把天空拍得過亮,或燈光的亮度曝光過度時,都會把夜晚拍成白晝,而減弱了夜晚氣氛.所以夜景的天空色調應是淺黑色,要有意識地使曝光略不足,一般按正常曝光時間減少1/3或1/2.

　　2. 保持燈光的真實效果.夜間攝影的光源主要來自燈光,所以用光時,要表現出燈光光線的照射效果.比如燈光近明遠暗,它的光線的亮度隨光源距離加長而遞減,使用閃光燈輔助照明時,要保留這一特點.可用光圈控制閃光燈的亮度,用慢速度感受原燈光.閃光燈發光的方向要與燈光原照射方向一致.

　　3. 拍攝夜晚街景時,為了渲染車輛繁忙的景象,可以用長時間曝光的方法,讓來往車輛的燈光在底片上多次感光.因車身較暗而又在行動,所以在膠片上不會感光,而汽車的車燈,就會在畫面上劃出光亮的線條.畫面上白線條的數量和方向,可以根據構圖的要求加以控制.一般拍攝時,多利用鏡頭蓋,如車的行動方向符合要求時,可打開鏡頭蓋曝光;如車的行動方向不符合要求時,可蓋上鏡頭蓋不感光.拍攝時,把相機固定在三腳架上,蓋上鏡頭蓋,然后打開T門或B門(B門需要鎖住)取下鏡頭蓋進行曝光,用鏡頭蓋的開關來控制曝光.

　　4. 夜間攝影可使用一次曝光或多次曝光等方法.一次曝光法就是用三腳架把相機固定,使用長時間曝光,用快門線控制快門的開閉.多次曝光法是在一張底片上,進行兩次以上的曝光,拍攝室外燈光夜景時,常采用這種方法.在天空還沒有全黑時,進行第一次曝光,曝光量比正常曝光少.燈光點燃后,再進行第二次曝光.如果需要來往車燈時還可進行多次曝光.在進行多次曝光時要注意不要移動三腳架,以免影像重疊.

　　5. 畫面有燈時,可加用十字濾光鏡或星光鏡,獲得燈光閃爍、光芒四射的特殊效果.用彩色片拍攝時,也可加用虹鏡或星女座鏡,獲得五彩繽紛的色彩效果.

　　6. 雨天的柏油馬路或光滑的地面,可以表現出建筑和燈光的倒影.如果在畫面里拍攝了海邊、河流、湖泊旁的建筑,由于水的反光倒影,可以使岸上或周圍的燈光增加亮度,襯出景物輪廓,用彩色片拍攝效果更好.

　　7. 夜晚使用彩色片拍攝時,一般應選用燈光片.但是如果使用日光片時,拍出的片子色調偏紅橙,也能更好地表現了燈光輝煌的氣氛.

　　8. 現在國外新出產了一種夜間攝影鏡頭,內部裝有一個”影像增強管”,它是一個能把微弱的光放大到幾萬倍的元件.因此,用這種鏡頭在夜間拍攝,可使用高的快門速度.如使用A、S、 A400度片,在明亮月光下,可使用1/500;在淡淡月光下,可使用1/60秒;即使在星光下,也可以用1/4秒以上的快門速度.

　　六.怎樣拍焰火

　　拍攝焰火照片時,事先要作好充分的準備工作.如了解燃放焰火的地點,周圍環境的特點,便于選擇拍攝的位置.

　　拍攝時要注意以下幾點:

　　1. 最好在第一次燃放焰火時,即開始拍攝.因為焰火燃放后,天空的煙霧不容易散開,這樣會影響表現焰火.

　　2. 把相機固定在三腳架上,打開B門可以拍攝焰火的全部過程.但是,拍攝時還要考慮到焰火的造型效果,如果曝

　　光時間太長,焰火散得太開,拍出來的影像反而不美.所以,要控制曝光時間,一般多在開花時打開快門,拍攝焰火形象最美的一剎那.

　　3. 可使用兩次或多次曝光的方法.第一次曝光時,先拍攝地面景物和人物,盡量把它們安排在畫面的下部,畫面上部空出,根據地面燈光亮度曝光.第二次曝光時,可在焰火開放時進行,曝光時間可短些.如覺得焰火燃放得不

　　夠時,還可以進行三次或更多次曝光.但注意不要在一張底片的同一位置上將許多焰火重疊在一起.

　　4. 當空中焰火和地面的景物,不能很好地結合在一張畫面時,也可使用兩張膠片,分別拍攝.用一張膠片上半部拍焰火,用另一張膠片下半部拍地面景物或人物,兩張膠片的曝光時間各不相同,然后把兩張底片疊在一起放大.

　　七.怎樣拍閃電

　　拍攝閃電前,一定要通過觀察,摸清閃電的活動規律,以便作好準備工作.

　　拍攝時要注意以下幾點:

　　1. 閃電的光亮并不一樣,有時很亮,有時又不夠亮,而且是間隙性的.曝光時,要根據它的不同亮度控制曝光.

　　在有風的天氣里,閃電是流動的,所以要摸清它的流動方向.根據事先觀察到的閃電在天空中的位置,確定相機的拍攝位置與角度.相機要固定在三腳架上.

　　2. 拍閃電可使用一次曝光法.因閃電時間很短,按地面景物亮度進行長時間曝光時,即可把閃電拍攝在內.拍閃電也可使用兩次曝光法.先拍攝地面景物,然后當閃電時,再進行第二次曝光.如果認為一次閃電不夠時,還可多次曝光.多次拍閃電時,要注意避免閃電重疊.也可以在拍攝時使用兩張膠片,分別拍攝地面景物與閃電,然后把兩張底片相疊放大.

　　3. 為了防止閃電時相機顫動,應使用結實的三腳架,用快門線**縱.使用單鏡頭反光相機時,應把反光鏡鎖上,以減少振動.

　　4. 野外拍攝時,要注意不要把相機淋雨受潮,以免導電而發生危險.

#p#副標題#e#

　　八.怎樣拍剪影

　　剪影照片表現的只是物體的輪廓,而不要求描繪它的影紋層次.剪影照片分全剪影和半剪影兩種.半剪影照片是在物體輪廓上加用光線勾劃,但從總的來看,它與剪影照片的要求是一樣的.

　　拍攝時注意以下幾點:

　　1. 剪影照片可在室內拍也可在室外拍.室內拍剪影,可用自然光也可用燈光.用自然光時,相機要面向門窗.為了避免在背景上出現窗棱或室外的景物,應把門窗打開,并用白床單把門窗擋起來.被攝對象要側向站在門窗與照相機之間,以白背景的亮度為準進行曝光.用燈光拍攝時,可把白床單掛在屋子中間,燈從床單背后射進來,人站在床單與相機之間,或者直接把背景燈打到白墻上.拍彩色片時，還可在燈光前加濾光片，使背景出現顏色。為了增強剪影的效果,被攝者最好著深色服裝,以增強反差,達到主體突出、輪廓清晰的目的.

　　2. 在室外拍剪影照片時,最好在清晨和傍晚,這時太陽角度低,光線不太強烈.被攝景物可擋住太陽形成剪影.

　　3. 拍剪影照片,被攝物的輪廓線要清楚,拍人像時一般多選取側面.

　　4. 畫面背景要簡潔,一般多以天空和水面作背景.背景如果有其它景物時, 要注意不要與主體剪影重疊.

　　5. 曝光時要以背景的亮度為準,主體嚴重曝光不足,這時才會出現黑影.拍攝時,雖然主體上沒有影紋層次,但鏡頭仍要聚焦在主體上,以保證輪廓的清晰。

　　九.怎樣拍花卉

　　拍攝花卉時,要求把各種不同花朵的千姿百態和艷麗多彩的豐姿,通過照片表現出來.

　　拍攝時要求:

　　1. 因為花朵一般都比較小,所以拍攝時多在相機前加用近攝附件,以便獲得較大的影像.

　　相機近攝時,可以利用下面的幾種辦法:

　　① 使用加長皮腔.

　　② 加用近攝鏡.不同屈光度的鏡片,數值越大,放大倍率越大.鏡片可單獨使用,也可兩片合用.

　　③ 使用近攝接圈.接圈裝在鏡頭與機身之間,可以拍到花朵原大或比花朵還大的影像.

　　④ 有的相機加上倒接圈后,可以把鏡頭倒轉使用,在固定的拍攝距離上,能起到微距鏡頭的作用.

　　⑤ 也有的相機鏡頭帶有微距裝置.如使用微距變焦鏡頭,可在近距離內聚焦.

　　加用近攝附件時,因景深短,需要很準確的對焦.

　　2. 為了使花朵突出,可選用簡潔背景.利用自然光或燈光照射在花朵上,把背景處于陰暗處,可拍成黑背景.也可用黑色絲絨或無反光的黑布或黑紙作成黑色背景.如需白色或淺色背景時,也可以選用白墻、天空或白色背景布等.也可使用大光圈,使背景模糊,突出主體.

　　用彩色片拍攝時,可加用偏振鏡壓低天空的色調,以蘭天作背景.如用黑白片拍攝以天空為背景時,如需灰色背景,需加黃濾光鏡;如需深灰背景時,可加橙色或紅色濾光鏡.

　　3. 為了表現出花朵的質感與纖細的花瓣影紋層次,拍攝時要注意用光與光比問題.一般可利用自然光或燈光造成側光、側逆或逆光效果.同時必須加用輔助燈光或反光板輔助暗處的亮度,縮小光比反差.如陰天時拍攝出的花朵反差小,也可用閃光燈增加反差.

　　4. 利用沖洗條件控制或調整底片反差.可以使用微粒顯影液,也可以使用強力顯影液.可以使用感光超過,顯影不足的方法來降低反差;也可用感光不足,顯影超過的辦法來提高反差.

　　十.怎樣拍空中照片

　　拍攝空中照片是指人在一定的空間高度, 拍攝空中景物或從高空俯攝大地.人在高空拍攝時,可以乘坐飛機,也可利用跳傘.但因后者不是一般人所能掌握,所以這里談的主要是指怎樣從飛機上拍攝照片.

　　空中拍攝時,需要注意以下幾點:

　　1. 從高空拍攝地面,由于空氣中介質散射的原因,景物的實際亮度比曝光表測得的數值要高.所以拍攝時應按測得數值,縮小半級到一級光圈.拍攝高原白雪與海上目標時,因雪與海水反光很強,也要適當減少曝光量.

　　2. 在空中可隔著機艙玻璃拍攝,但是如果乘坐直升飛機或是打開機門拍攝時,最好系上安全腰帶.拍攝時要握緊相機.

　　3. 從空中俯攝大地,距離越近,快門速度越高,距離越遠,快門速度可低些.飛機航速越大,快門速度越高.

　　4. 拍攝機艙內的活動和地面上的室內攝影差不多.在空中拍攝其它飛機時,如果航速不同,快門速度要提高.

　　5. 從飛機上俯攝大地,山峰江河幾乎都在一個平面上,景物缺乏變化.拍攝時,可有意識地選取一些動體,使畫面增添活力.

　　6. 空中拍攝應避免使用順光,因為這種光線平淡,景物表現得像是疊在一起.一般多用側光或側逆光,這種光線能使景物增加立體感和深度感.因為空中蘭紫光很強,地面景物容易呈現一片蘭色調,所以拍攝時,多加用深黃或桔紅濾光鏡,可提高照片層次.

#p#副標題#e#

　　十一.怎樣拍水下照片

　　拍攝水下照片是指人在水中拍攝水下景物的照片.相機與附件都需加有特殊裝置,以便適應水下活動.

　　拍攝時要注意以下幾點:

　　1. 在水下拍攝時,相機必需帶有配套的潛水攝影附件,或者有一個簡易的水密罩,把相機裝進去,然后才能入水拍照.

　　2. 水下的光線絕大部分是來自直射的太陽光,其余小部分是天空和大氣反射的散射光.所以在太陽當空時,水中光線最強,而當清晨或傍晚,太陽位置很低時,水中光線很弱.陰天或云遮日時,此時太陽直射光少,天空反射光多,水中光線亮度很低.

　　3. 由于空氣和水的密度不同,它們對光的吸收、反射、折射、散射等現象也不一樣.因而人在水中所看到的景物與在空氣中所看到的有所不同.拍攝時要注意到這一情況.

　　① 在水中看水下物體的距離,要比它的實際距離近.例如一個物體在水下實際距離是4尺遠,而眼睛看起來卻只有三尺.拍攝時,要以眼睛所看到的距離聚焦.

　　② 水中看到的物體的體積比實際物體要大1/3倍.

　　③ 相機鏡頭在水中的視角要比在空氣中減小些.

　　④ 在水中,鏡頭的像差加大了.

　　4. 光線在水中被折射時,會產生色散現象,從而會影響膠片的曝光與照片的顏色.水深色光被吸收多,水淺色光被吸收少.另外,水對光譜諸色的吸收情況也不相同,它吸收紅光的比例最大,蘭光最小,其它色光隨光譜而遞減.在更深的水中,光線全被吸收,所以看起來是一片黑暗.隨著水深的增加,人眼睛在水下看到的色彩與物體的實際色彩不同.當人距離被攝體越遠時,鮮艷的顏色成灰蘭色,蘭色調顯得很深.拍攝時要盡量*近被攝物.拍彩色片時還需加用彩色補償濾光鏡.

　　5. 水下拍攝時,要緊握相機,將它盡量*近面罩.在水下活動動作要輕,按快門時最好屏住氣,按快門時動作要慢.拍攝時,最好把手臂支在身體或別的牢固物體上,以保持穩定.

　　6. 水下拍攝時,一般不要從上而下拍攝,因為海底雜亂,很容易與被攝物混為一體.所以拍攝時,通常要游到被攝物的下面,從較低角度拍攝.

　　7. 水中光線不足時,可使用電子閃光燈或特殊水下散光燈.以閃光燈指數計算曝光時,要把光圈開大一級.

　　高調照片畫面上的基調絕大部分是以白和淺灰影調為主,黑灰色影調極少,整個畫面的色調比較簡潔明朗.高調照片分為軟高調和硬高調兩種:軟高調畫面上的影調差距很小,可以細致地表現被攝對象的層次結構;硬高調的畫面影調很少,幾乎只是用線條勾劃出輪廓.

　　拍攝時要求:

　　1. 光線要柔和、勻稱,一般多使用順光,這樣可獲得反差平淡的效果.拍攝人像時除頭發外,臉上光比不要超過1:2.

　　2. 拍攝人像時,被攝者要穿白色或淺色衣服.拍攝自然景物時也要選取淺色調的景物.主體和陪體的色調應盡量接近.

　　3. 背景要選取白色調或淺灰色調.

　　4. 曝光時,要比正確曝光略增加一點.

　　5. 顯影不宜過深,應選擇緩慢性顯影液.

　　十三.怎樣拍低調照片

　　調照片畫面的基調,絕大部分是以深灰、淺黑、黑色影調為主,淺色調占的位置很小.整個畫面的色調比較濃重深沉.低調分軟低調和硬低調兩種:軟低調是以差距較小的暗影調,表現出被攝對象的豐富的層次和質感.硬低調則是以較大的光比,突出表現對象的輪廓.

　　拍攝時應注意:

　　1. 軟低調的畫面影調低,但影調之間對比不大,它是以接近的影調和細致的影紋來表現被攝對象的層次和質感.軟低調的光比多控制在1:4之間.硬低調的明暗對比強烈,光比多控制在1:8之間.

　　2. 拍攝低調照片多使用測光或半逆光,要選擇暗背景.

　　3. 拍攝低調人像時,人物服裝的色調要比較深.拍攝低調的自然景物時, 也需要選擇深色調的景物.陪體的色調

　　也要比較深,并且與主體的低調相協調.

　　4. 感光要充足,以保證陰影部分有足夠的層次.顯影時應采用慢性顯影液,可把D76顯影液加二、三倍水沖淡,再把顯影時間適當延長一些.

　　5. 低調照片的整個畫面影調濃重深沉,但其中最好要有白影調.這個白調即使面積很小,但能使整個畫面具有生氣.

#p#副標題#e#

　　十四.怎樣拍電視影象

　　拍攝電視影像就是從電視機的屏幕上,直接把正在放映的畫面影像拍攝下來.因為國外的電視新聞的影像是通過衛星轉播的,它的傳播速度快,所以在報紙上很多國外的重大新聞照片是從電視上拍攝下來的.

　　從電視上拍攝照片要注意以下幾點:

　　1. 因為電視屏幕上的影像是由電子束掃描來完成的.為了產生一幅完整的圖象,這束電子要在1/25秒內將此圖象掃描兩次,這就說明了為了紀錄一個全部圖象,不出現快門條紋,相機拍攝時的快門速度要慢于1/25秒.如果快門速度過慢時,畫面會發生變化.所以在大多數情況下,焦點平面快門多使用1/8秒速度,鏡中快門多使用1/15秒速度.

　　2. 拍攝時,要將電視上的影像調整到最大的光亮度和合適的反差.室內要保持黑暗,以免熒光屏表面產生反光.

　　3. 根據熒光屏的明亮度來決定正確的曝光量.

　　4. 彩色電視的色溫大約是9300K.在使用日光型彩色片拍攝時,因電視色溫高,拍攝時要加用琥珀色濾光片,以雷登85或85B比較適宜.如沒有濾光片時,也可轉動電視的調色旋鈕,使畫面偏紅,以達到降低色溫的效果.

　　十五.怎樣拍玻璃器皿

　　玻璃器皿不但透明,而且本身還會反射出明亮的耀光.拍攝時要表現出玻璃器皿的這一特點.

　　拍攝時要注意以下幾點:

　　1. 由于玻璃器皿具有透明或半透明的性質,以及表面光滑容易反光的特點,因此用光時,一般不采用直接照明,而是采用間接照明的方法.可將燈光照射到一些明亮的反光面上,然后再由反光面反向到被攝物體上.也可以把玻璃器皿放在一平面的背景前面,燈光照射背景,以背景柔和的反射光作為照亮玻璃器皿的唯一光源.在這種光線條件下,玻璃沒有反光,玻璃器皿的深暗的輪廓線條和它的透明質感可以表現出來.

　　2. 可任意選用明亮或深色背景.比如用平滑無光澤的黑紙或硬紙板作為深色背景.或者用白色或淺色的無光澤紙作為明亮的背景.

　　3. 拍攝時,不要使相機的影子反映在玻璃器皿上.可以用一塊50厘米見方的黑紙,中間開出像鏡頭大小的一個洞孔,放在相機前,就可以消除影子.

　　4. 拍彩色片時,可用大張顏色紙作背景.紙的上端釘在墻上,紙的下端要在臺子前垂下一尺左右,玻璃器皿放在紙上.光源可放在背景的后面,打出逆光效果.

　　5. 拍攝櫥窗里的玻璃器皿時,應從室內向窗外拍,利用從室外射入的逆光表現出玻璃器皿透明的質感.

　　十六.怎樣使用追隨法

　　拍攝動體時,可以用追隨攝影法.追隨攝影的特點是,拍攝者要隨著動體的運動方向轉動相機,在行進中按動快門.拍攝的結果是,動體清晰,而背景移動模糊,給人以快速運動之感.

　　采用追隨法要注意以下幾點:

　　1. 要把相機緊*臉部,相機與頭部作為一個整體來轉動.拍攝時,先從取景框里看好被攝對象的位置,然后,按動體行進的方向,相應轉動相機,待到適當時機時,及時按動快門.

　　2. 按快門時,相機不能停止,必須在轉動中按快門.

　　3. 不要使用太高的快門速度,一般多用1/60秒,有時也可用1/125秒或1/30秒.如使用快門速度過高時,動感不強,追隨效果不明顯;如使用快門速度太慢時,技術上不易掌握,主體容易模糊.

　　4. 使用追隨法拍攝時,一般以選用測光或逆光為好.應選擇深暗色的背景,而且背景最好是有樹、山、房屋或人群等景物.這樣在轉動相機時,背景才能出現模糊的線條.如果背景沒有景物,或是暗黑一片,拍攝時即使轉動相機,也不會出現模糊效果.

　　5. 追隨攝影主要用于表現動體的”動態”和”速度”有下面幾種追隨法:

　　① 平行追隨.相機與動體的行進方向成90°.拍攝時,相機平行追隨動體.

　　② 縱向追隨.當動體縱向運動時,相機隨之縱向追隨.如小孩向上蕩秋千,相機向上轉動.

　　③ 弧形追隨.當動體弧形運動時,相機隨動體運動,弧形追隨.

　　④ 圓形追隨.當動體圓形轉動時,相機圓形追隨.

　　⑤ 斜向追隨.當動體由高處下降時,相機可斜向追隨.

　　⑥ 變焦追隨.拍攝者在面對迎面而來的動體時,利用變焦鏡頭,在變焦中追隨拍攝.這時動體的四周會出現放射線條,有迸出的效果,動感很強.拍攝的要領是:當把動體對焦清楚后,隨動體向前移動的方向,從遠向近拉鏡頭,即從短焦距往長焦距拉動.如動體向后移動時,也可從近向遠拉鏡頭,也即從長焦往短焦拉.變焦追隨時,用左手拉動焦距,右手按動快門,在拉動焦距中按快門.背景要選擇有景物的地方,這樣才能在變焦時,出現迸發式的線條.拍攝時,因動體迎面而來,所以要特別注意安全問題.拍攝前要選擇安全拍攝點,以免被動體撞傷.拍攝遠距離快速動體時,需要用望遠變焦鏡頭,可把相機固定在三腳架上,用慢速度在長時間曝光過程中進行變焦拍攝.

　　話說數碼時代的來臨早已不是一兩天了，就拿數碼相機來說，5、6年前還是少數人使用的數碼產物如今有越來越多的人擁有。這也證明開始喜歡攝影、關注攝影的人在不斷的增多。不信你看：步履在這個城市間，你會發現有越來越多的人手持著很專業的相機，在虎視眈眈的端詳著這座城市。

　　但是因為環境原因或是年齡原因，相信還有不少的朋友還從未接觸過攝影，對于攝影及相機的一切都還一無所知。筆者昨天就遇到一位同事的請教，問題無非是最基礎的什么是“光圈”、什么是“快門”之類，猛然間講解起來著實費勁一番。這也讓筆者我想起了自己第一次拿起相機時的種種迷茫：各種數據、術語、標志以及搭配都使我困惑不已。作為曾經的新手，也為了幫助那些渴望了解攝影學習攝影的朋友一起進步，筆者將會連載5期，為大家說明一些基礎的相機知識及攝影入門常識，請大家密切關注、多多支持。

　　話不多贅，下面開講。今天的第一期為大家介紹一些相機中常用到的術語，并為大家一一解析。

　　光圈:

　　光圈的大小是相機鏡頭中控制光線的參數。說得直白一些，光圈的大小將決定光線穿過鏡頭的強弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透過鏡頭投影到數碼相機CCD感光器上的光線也就越強，反之則越弱。那么它的大小也將直接影響到我們拍攝出的數碼照片的成像質量。

　　比如在快門時間相同的情況下，光圈越大則相片越亮，假如光圈過大的話，則會出現曝光過度的情況。無論對于傳統相機還是數碼相機，光圈都使用字母“f”來表示，而光圈中心孔徑的大小則用相應的數值來表示，即“f+數值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的數值越小，代表光圈的孔徑越大，進光量越多，反之則進光量越少。所以，通常在拍攝時所說的“加大光圈”是指把光圈的數值調小，將光孔加大的意思。比如從f5.6調大一級到f4、或更大一級的f2.8等。

　　光圈從關閉到打開的差異，以及使用不同光圈數值所對光圈大小產生的影響。從圖左上至右下分別是光圈處于關閉、f11、f8及f4不同狀態下的光圈大小。由此，我們也可以理解光圈越大，投影到數碼相機CCD感光器上的光線也就越強的道理。

快門:

　　快門的速度也是拍攝照片時控制曝光時間長短的參數。為了讓大家更容易理解，我們也可以把快門說成是讓相機保持當前設定光圈大小的控制時間。對于快門速度的表示方法，也是使用相應的數字來進行設定，比如1/4秒、1/60秒等。它們分別表示讓當前設定的光圈孔徑大小保持1/30秒、1/60秒的時間。因此，大家也從中不難看出，使用不同的快門參數來保持單位光圈孔徑的時間長短，也同樣可以控制拍攝時的進光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的兩倍時間，而此時它們通過單位光圈孔徑的光量也是成兩倍的關系，那么反過來1/30秒則是1/15秒的二分之一時間，通過單位光圈孔徑的光量則將會縮減一半。

　　在實際拍攝中，我們可以通過對快門速度的調節來實現不同的效果，比如看起來流動的“車河”或凝固的水滴等，它們便分別是使用慢速快門和高(快)速快門來實現的。當然，在使用時還要注意快門與光圈的合理配合，這點我們以后將要向大家重點介紹的。

　　快門與光圈的搭配：

　　下面講一下在實際應用中應該如何協調它們之間的關系來更好地達到照片最佳的曝光效果.

　　首先，這要取決于我們的創作思路。比如我們打算抓拍動作較快的瞬間，那么第一個要保證的因素便是快門，比如1/125秒的快門速度便基本可以抓拍到行人的步行動作，而不會使人物變虛。在確定了快門的速度后，再根據當前的光線和想要達到的景深效果來選擇光圈的大小。事實上，通過不同快門和光圈的組合，其所達到的曝光量是相同的，只是它們所適合的拍攝環境及拍攝出的效果不同而以。比如在充足的陽光下使用1/125秒快門和f11的光圈，其獲得曝光量與快門和光圈分別為1/250秒、f8是相同的。

　　景深,在上面一段中我們提到了“景深”的概念，在拍攝中合理地利用景深的效果可以為我們拍攝的照片起到不可輕視的作用，因為它可以更加突出你所要拍攝的對象。景深是指在一次鏡頭聚焦調節中，所成影像最遠部分和最近部分之間的距離，而這部分畫面應該具有可以接受的清晰細節。在實際操作中光圈越大，景深越小。反之，光圈越小，景深越大。此外，景深還有兩個重要的效應：1、微距拍攝時的景深比被攝體在較遠的位置的時候要小;2、如果在光圈和景物距離都相同的情況下，鏡頭的焦距越長，得到的景深越小。所以大家現在便可以得知，景深大小(也被稱為深淺)的控制其實也就是對光圈大小的控制。

　　關于ISO

　　首先說說ISO的調節，ISO的設置調整主要受到兩個方面的影響，第一是光線不足的困擾，第二是快門速度過慢的問題，在這種狀況下，如果有三腳架或者可以保證數碼相機固定拍攝的話，可以通過增大光圈快門或者慢速快門來進行拍攝，但是在缺乏三腳架支持或者手持數碼相機無法保證穩定拍攝的情況下，就只得選擇較高的ISO來解決這個問題。

　　請記住，如果要獲得畫面清爽的照片就盡量采用低ISO設置進行拍攝 ， 例如，如果要拍攝陰天或者日落時候的運動對象，快門速度設定最好為1/125s。不過如果在ISO50或者ISO100的設置下，即使在最大光圈設定下數碼相機也不會達到這個快門速度，而是更慢的快門進行拍攝，這時候只能夠采用提高ISO設置來獲得快速快門，這樣才能夠捕捉到快速運動的對象。

　　不過對于ISO的調節應該是一步一步的進行，先調高到最近的一擋，看看是否能夠實現拍攝意圖，如果還不理想就再提高一擋，這樣就可以保證獲得最佳的ISO設置進行拍攝，當然無論如何，ISO的升高都會導致噪點的增加，因此我們得了解ISO變化的優點和缺點。

　　簡而言之，ISO的設置升高會帶來噪點的增加，當然在光線條件不好的時候，ISO增加可以提高快門速度，實現拍攝的可靠性。

　　要記住，在照片的陰暗部分或者單色區域的表征會比較突出，噪點色斑現象會比較明顯， 低ISO下拍攝的畫面干凈利索，不過在低光照的時候最好能夠使用三腳架進行輔助拍攝。

　　關于白平衡

　　在熒光燈的房間里拍攝的照片會顯得發綠，而在日光陰影處拍攝到的照片則莫名其妙地偏藍，我想剛玩數碼相機的朋友大概碰到過這種情況吧，其原因就在于“白平衡”的設置上。能夠對這一現象進行補償的功能就是“白平衡”。你如果不想在拍攝的時候讓皮膚變得怪里怪氣，就跟我們一起來認識一下白平衡為何物？

　　白平衡控制就是通過圖像調整，使在各種光線條件下拍攝出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。簡單地說，白平衡就是無論環境光線如何，仍然把“白”定義為“白”的一種功能，這樣可以保證色彩還原的準確性。一般而言，采用全自動方式時，我們的易用性數碼相機也會采用自動白平衡，在特殊環境下很容易失誤。此時，建議大家調用數碼相機中的預設白平衡值，其中包括室內白熾燈、戶外晴天、酒店等多種常見的環境。正確設置白平衡之后，色彩表現比右圖更加自然。

　　不過白平衡還有很多另類的用法，比如不同的白平衡值會使得照片產生偏色，而利用這一特性，我們可以使作品產生一些特殊效果，這往往比使用濾色鏡之類的小附件更加自然，而且十分方便。利用黃色的自定義白平衡產生藍色光，淡藍色自定義白平衡產生暖調的橙紅色光，我們可以人為控制照片的偏色。為了令照片更加柔和，采用淡藍色物體來自定義白平衡即可;為了令照片更加深邃，采用黃色來自定義白平衡即可。

　　在某些拍攝環境下，數碼相機預設的白平衡值可能不夠用，而白平衡又是十分抽象的概念，難以用簡單的數值來描述。此外，我們可以利用數碼相機的白平衡捕獲功能，這也是最為準確的方式，不過使用時相對繁瑣。首先找一張你認為最標準的白色物體，一般是白紙或者白色的石膏雕塑。隨后打開數碼相機的白平衡捕獲功能，將鏡頭對準標準的白色物體，此時數碼相機可以準確地捕獲當時環境下的白平衡參數。

　　掌握了白平衡，拍攝出的照片就會有準確的色彩表現。

　　曝光補償(EV)的概念：攝影其實就是攝影者運用自已掌握的攝影技術通過攝影器材對環境光線的計算、捕捉景物成像的過程。這個過程與設備的光圈值(控制單位時間進入相機的光通量)、快門速度(曝光時間)以及ISO(感光度，對光線的敏感程度)有關。如今的傳統設備以及DC都會通過自己的內部程序，對環境光線進行計算，自動調整光圈、快門甚至ISO值。但在復雜的光線及強對比高反差環境下，P(程序自動曝光)擋拍出的照片往往差強人意，效果不是最佳。這時就需要拍攝者手工對設備進行相應的曝光參數調整，這就是曝光補償EV(expose value)。

　　光的補償、調整的手段很多，一般的有閃光燈、攝影燈、反光板的外源光線補償;調整光圈值、曝光時間的光通量參數補償。上面這幾種補償的方法，從嚴格意義上講應該分類到“光線補償或曝光控制”的概念中去。還有就是數碼相機特有的EV的調整補償。

　　外源光線類的閃光燈光線補償，在缺乏其他補光光源情況下補光偏硬，往往會在被攝對象的背景上留下明顯的陰影，同時會使被攝主體高反射部分失去層次，失真嚴重，所以一般很少采用。

　　攝影燈可以營造出很好的拍攝效果，但由于條件的限制，往往局限于攝影棚之內。

　　補光效果柔和的反光板對于小場景人像類攝影應用廣泛，常用于主體面部補光，其局限性不言而喻。

　　光圈以及快門的光通量參數調整，往往由于拍攝過程中需要考慮景深，以及運動物體因素影響，實際運用中會有捉襟見肘的感覺。

　　對于現在普及的數碼相機來說，最常用到的手法是進行EV的調整，以期達到曝光補償的目的。

　　消費級數碼相機大多具備±2.0EV調節范圍，高檔些的DC可達可達±3.0EV。考驗一臺DC的指標之一就是它的手動調節功能，而在EV調整中調整精度也是一個比較重要的因素，一般的以0.3或0.5為級別。級差越小越能滿足拍攝者的創作意圖。

　　對于初學者來講,曝光補償一般用于靜物、景物拍攝的場合。這個場合適合你從容進行參數調整，用不同的補償值拍攝多張片子，從中選擇最佳作品出來。

　　正確調整EV值：在典型欠曝場景(物體亮部的區域較多，如逆光、強光下的水面、雪景、日出日落場景等)使用EV+，在典型過曝場景(物體暗部的區域較多，如密林、陰影中物體、黑色物體的特寫等)使用EV-。簡單通俗地說就是“白加黑減、亮加暗減”。

　　需要注意的是DC無論在P擋還是S/A擋下，當對EV值進行調整時，相機的光圈/快門參數也會有相應的變化：P擋下EV調整時，相機光圈、快門都會做出自動調整;A擋下光圈固定、EV調整會聯動使快門的速度變化;S擋下快門固定、EV調整會聯動使光圈大小變化。但是這些光圈、快門的變化不會影響到最終成像后的曝光補償效果。

　　如果掌握好了ISO調節和曝光補償的調節，那么數碼相機使用起來就會比較得心應手了。玩熟了數碼相機，我們就會更熟練的拍攝出優秀好看的攝影作品了。

相機的基本操作模式:

　　除去自動拍攝模式(AUTO)外(光圈、快門均由相機自動調配)，對光圈和快門的使用共有三種操作方式：光圈優先(A)、快門優先(S)和手動模式(M)。

　　光圈優先：顧名思義，光圈優先便是以我們自行手動設定的光圈數值為準，再由數碼相機根據當時的環境及光線自動給出快門參數加以配合。當在同一環境內，光圈越小所進入的光線也越少，此時相機便會延長快門的曝光時間。光圈優先在數碼相機上一般用“A”來表示。

　　快門優先：同光圈優先的類似，快門優先便是由我們手動來設定快門的速度，而光圈的大小則由相機自動加以配合。一般情況下，如果手持拍攝，快門的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出現握不穩相機，而使畫面模糊的情況。當然，假如定力足夠或使用腳架，便不用擔心穩定的問題了。快門優先在數碼相機上一般用“S”來表示。

　　手動模式：相機的光圈、快門全交由我們自己來進行設定，這就是全手動模式。不過這對使用者的水平和要求就要相對較高了，但好在數碼相機的拍攝照片不計成本，并且還能夠即拍即現，所以有時也不妨用它來試試手。手動模式在數碼相機上一般用“M”來表示。

　　當然，除了以上列舉出來的幾種模式之外，各款不同的相機也有一些其他的操作模式，比如最常見的有程序模式、場景模式等，這些就要根據不同的相機而有不同的操作。