1、在相機的參數表中，有類似F2.8-4/? 甚至F3.5 – F5 / F7.6 – F11表示什么意思？
　　答：相機鏡頭的光圈F值，并不僅僅是一個孔徑的問題，實際表示的是通光量，還和鏡頭的焦距等因素有關，是個相對值。對于一般的變焦鏡頭，即使光圈的物理孔徑不變，焦距變長時通光量會變小，光圈F值也變小。F3.5 – F5 / F7.6 – F11表示：最大光圈在廣角端，焦距最短時為F2.8，在長焦端，焦距最長時為F5；最小光圈在廣角端，焦距最短時為F7.6，在長焦端，焦距最長時為F11。
　　當然，高級的專業(yè)鏡頭有的是恒定光圈，即F值不隨焦距變化，其實那是在變焦時，光圈的物理口徑相應在變。恒定光圈的鏡頭要比同質量的一般鏡頭貴很多。

　　13、什么是自動對焦的TTL？
　　答：TTL是英語Through The Lens（通過鏡頭）的縮寫。
　　自動對焦的實現有多種方式，但劃分起來不外主動式和被動式兩種。
　　早期的相機，采取一種類似目測測距的方式實現自動對焦，相機發(fā)射一種紅外線（或其它射線），根據被攝體的反射確定被攝體的距離，然后根據測得的結果調整鏡頭組合，實現自動對焦。這種自動對焦方式――直接、速度快、容易實現、成本低，但容易出差錯（相機和被攝體之間有其它東西如玻璃時就無法實現自動對焦），精度也差，如今高檔的相機一般已經不使用此種方式。因為是相機主動發(fā)射射線，故稱主動式，又因它實際只是測距，并不通過鏡頭的實際成像判斷是否正確結焦，故是非TTL式。
　　相對于主動式自動對焦，后來發(fā)展了被動式自動對焦，也就是根據鏡頭的實際成像判斷是否正確結焦，判斷的依據一般是反差檢測式，具體原理相當復雜，不在本文討論范圍。因為這種方式是通過鏡頭成像實現的，故稱為TTL自動對焦。也正是由于這種自動對焦方式基于鏡頭成像實現，因此對焦精度高，出現差錯的比率低，但技術復雜，速度較慢（采用超聲波馬達的高級自動對焦鏡頭除外），成本也較高。

攝影基本常識(一)—相機的分類

相機問世至今約150周年，由於時代的變化與科技的進步，已演變出許多種的類型，而想接觸攝影就必須對這些相機有最起碼的了解，以下便是依不同的分類法予已分類，大家可作為參考：

（一）依觀景器系統(tǒng)區(qū)分拍攝照片時，我們觀看拍攝目標、范圍的玻璃窗便是觀景器

1.單眼反光觀景器系統(tǒng)：這是目前最普遍的相機觀景器，它是利用鏡頭後面的反射鏡將鏡頭所捕捉到的畫面加以反射，再利用五口鏡加以折射，使我們從觀景器中看到正立的影像！

2.透視觀景器系統(tǒng)：它沒有所謂的反射鏡及五□鏡，光線是直接經由觀景器進入我們的眼睛，再作較近距離的攝影時，底片成像的范圍與觀景器中的影像范圍會有不同，既所謂的視差！

3.雙眼反光觀景器系統(tǒng)：此種相機擁有上下兩個鏡頭，上面的鏡頭擔任觀景器的任務，下面的才是實際拍攝的鏡頭，此系統(tǒng)會因為上下鏡頭位置的不同而加大視差！

（二）依對焦系統(tǒng)區(qū)分

1.手動對焦：對焦就一張照片而言是很重要，所謂的對焦便是調整對焦環(huán)，透過觀景器的預視，使影像清晰的成像於軟片上。若利用手調整對焦環(huán)來完成對焦的工作，而不是靠相機自動對焦，便稱為手動對焦！

2.自動對焦：而自動對焦的相機則是利用內置的馬達來驅動調整對焦環(huán)，不需手動，但自動對焦的相機必須要配合自動對焦的鏡頭，才可發(fā)揮此項功能，若不習慣的話，則可利用相機上的自動/手動的切換扭，變成手動。若是自動對焦的相機接上手動對焦的鏡頭時，便只能利用手動對焦。目前較新型的電子式相機，不管單眼的相機或是雙眼的傻瓜相機（無法更換鏡頭），便是這類型的相機。而較老式的相機大多屬於手動對焦。

（三）依相機使用的軟片大小來區(qū)分：

1.使用35mm底片的相機—135相機底片大小24mmx36mm，這是目前大眾最常使用的底片。

2.使用布朗尼底片的相機—120相機此種相機可裝3種不同大小的底片：~57mmx57mm(簡稱6×6)~56mmx70mm(簡稱6×7)~60mmx69mm(簡稱6×9)

3.使用軟片盒的相機插盒式裝片的相機有兩種規(guī)格—126相機—110相機4.使用特殊底片相機16mmor4x5inchor8x10inch.

攝影基本常識(二)—鏡頭

最原始的相機是一個開有小孔的暗箱，景物反射的光線通過小圓孔，再射到感光片上，因光線是散發(fā)的，通過小孔會繼續(xù)散開，原本由點發(fā)出的光線在感光片上是形成圓，影像便由許多的圓而不是點構成，自然不夠清晰，於是發(fā)明了透鏡來取代圓孔．單一凸透鏡片是最簡單的透鏡，但僅比小圓孔還好一點，影像并不夠清晰便造成像差．若用多片透鏡組合，使各片透鏡的像差減到最小，就是現在所有相機普遍采用的復式鏡頭．在介紹鏡頭前，必須先解釋一下″焦距″這個名詞，就單式鏡頭而言，焦點與鏡頭中心點的距離便是焦距；復式鏡頭的焦距俗說是焦點與光圈位置間的距離，實際上是焦點與鏡頭後節(jié)點的距離，望遠鏡頭的後節(jié)點遠在最前鏡片之前，廣角鏡頭則在最後鏡片之後，所以依鏡頭設計的不同而有所差異．以下便以焦距的分別來介紹鏡頭：

１．標準焦距鏡頭：他的視角約５０度，也是人單眼在頭和眼不轉動的情況下所能看到的視角，所以又稱為標準鏡頭．一般初學者多由標準鏡頭開始練習，待進步到標準鏡頭不夠用時再換其他鏡頭．３５mm相機的標準鏡頭的焦距多為４０mm，５０mm或５５mm．１２０相機的標準鏡頭焦距多為８０mm或７５mm，相機片幅越大則標準鏡頭的焦距越大．

２．廣角鏡頭：因攝影角度廣而得名，適用於拍攝距離近且范圍大的景物，又能刻意夸大前景表現強烈遠近感既透視．３５mm相機的典型廣角鏡頭是焦距２８mm，視角為７２度．１２０相機的５０，４０mm的鏡頭便相當於３５mm相機的３５，２８mm的鏡頭．

３．長焦距鏡頭：適於拍攝距離遠的景物，景深小容易使背景模糊主體突出，但體積笨重且對動態(tài)主體對焦不易．３５mm相機長焦距鏡頭通常分為三級，１３５mm以下稱中焦距，１３５－５００稱長焦距，５００以上稱超長焦距．１２０相機的１５０mm的鏡頭相當於３５mm相機的１０５mm鏡頭．由於長焦距的鏡頭過於笨重，所以有望遠鏡頭的設計，既在鏡頭後面加一負透鏡，把鏡頭的主平面前移，便可用較短的鏡體獲得鏡體獲得長焦距的效果．

４．反射式望遠鏡頭：是另一種超望遠鏡頭的設計，利用反射鏡面來構成影像，但因設計的關系無法裝設光圈，僅能以快門來調整曝光．

５．巨像鏡頭（marcolens）：除作極近距離的巨像攝影外，也可遠攝．鏡頭型式焦距(mm)攝影角度魚眼鏡頭8180超廣角鏡頭1511020942484廣角鏡頭28743562標準鏡頭5046中焦距鏡頭85281052313518長焦距鏡頭200124006超長焦距鏡頭600412002以上是鏡頭大約的分類，希望可作為各位的參考！

攝影基本常識（三）—光圈

照相機的鏡頭有一個控制透光量的裝置，就叫光圈．光圈開的大，透光量便大；開的小，透光量便?。豢抗馊€不能完全描述作用於軟片上的光線強度，鏡頭與軟片間的距離也有關系，也就是和鏡頭的焦距有關系．焦距小光圈離軟片較近，光線的作用便較強．有一個名詞－－光圈系數，光圈系數是將鏡頭焦距除以光圈的直徑所得的值，用ｆ表示．例如有甲乙丙三鏡頭，甲鏡頭的焦距為５０ｍｍ，最大光圈直徑為２５ｍｍ，則光圈系數是５０／２５＝２，我們說它是ｆ２的鏡頭；乙鏡頭的焦距為３５ｍｍ，最大光圈直徑為１７．５ｍｍ，光圈系數是３５／１７．５＝２，我們也說它是ｆ２的鏡頭；丙鏡頭的焦距為１００ｍｍ，最大光圈直徑為２５ｍｍ，則光圈系數是１００／２５＝４，我們說它是ｆ４的鏡頭．乙鏡頭的孔洞比甲鏡頭小，但光圈系數相同，於是透光到軟片上的強度是一樣；甲丙鏡頭的孔洞一樣大，但光圈系數不同，於是透光到軟片上的強度是不一樣的．所有相機鏡頭的光圈都已標準化，就是f1,f1.4,f2,f2.8,f4,f5.6,f8,f11,f16,f22,f32等．光圈的功能有二：

1.控制光量的透入：光線透過鏡頭射到軟片的強度是和光圈系數平方成反比，也就是相鄰兩級的光圈作用於軟片上的光線強度有兩倍的關系．ｆ２是ｆ２．８的２倍，ｆ２．８是ｆ４的２倍．

2.調節(jié)景深：所謂的景深，就是鏡頭對焦處前後所能成像清晰的范圍，它鏡頭焦距，光圈，及被攝景物主體的距離有關，鏡頭焦距越短，光圈越小，被攝物的距離，景深越大清晰的范圍越大，反之亦然．所以就光圈來講，小光圈景深大，清晰細密的表出遠近的明銳感；大光圈景深小，則可使主體突出，表現主體以外前後主題的模糊感．值得一提的是，若要前後景物都清晰，應使用小光圈，但以小到能涵蓋希望的景深即可，不必過小，過小便會受到繞射的影響，反而降低其解像力！

攝影基本常識（四）—快門

相機的快門是控制曝光時間長短的機關，快門經常處於關閉狀態(tài)，已防裝在相機內的底片露光，攝影時將它一開一閉，讓透過鏡頭的影像光線作用於軟片上。早期的座架式相機沒有快門裝置，僅備一鏡頭蓋套在鏡頭上，取景對焦時取下鏡頭蓋，套上鏡頭蓋再裝感光片，攝影時將鏡頭蓋掀開一剎那時間遂即蓋上?，F在快門已進步到由機械或電子操縱開啟時間。快門的功能有二分述如下：

１．開啟時間的長短來控制透入光量的多寡。假若被攝體的明度和鏡頭的光圈不變，快門開啟時間長，作用於軟片的光量多，快門開啟時間短，作用於軟片的光量少?？扉T開啟時間的長短叫做快門速度（Shutterspeed）。為便於調整曝光，鏡頭快門相機的鏡頭上裝有快門速度調整環(huán)，焦面快門相機（較普遍）的機身上裝有快門速度調整環(huán)。在快門速度調整環(huán)上，將快門速度分為若干級。為配合光圈調整曝光，每相鄰兩級的快門速度也是二與一之比。所有各種相機的快門速度分級都以標準化，即4,2,1,1/2,1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/125,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,B,T。

快於一秒的快門速度的刻度只用2,4,8…等分母數字表示，分別代表1/2,1/4,1/8…..，一秒及慢於一秒的用不同顏色數字標示。B為Bubble的縮寫，代表按下快門鈕時快門便開啟，放松便關閉。T是Time的縮寫，代表按下快門鈕時快門便開啟，再按一次才關閉。

２．配合光圈曝光：攝影曝光正確，才能產生層次豐富細節(jié)清晰的照片。曝光要正確，必須按照軟片速度與光圈強弱，將快門速度和光圈適當配合。

攝影基本常識（五）—曝光

曝光值是用一定速度的底片，將快門速度與光圈系數相配合表示曝光量的數值。曝光值的計算方法是以ISO100為基準，令光圈系數f1，快門速度一秒的曝光量為零，亦即EV為0，由0起順序排列0，1，2，3，4，5……，分別代表逐項減半的曝光量，亦即每相鄰兩值的曝光量為二與一之比。曝光值為1的曝光量是為0的1/2倍，可以是f1.4，1秒。曝光值為2的曝光量可以是f1.4，1/2秒或f2，1秒。同一個曝光值可有許多不同的快門速度和光圈系數的組合，其曝光量都一樣。

f11，1/60秒和f8，1/125秒和f4，1/500秒的曝光值都是13，表示曝光量相等。凡快門速度與光圈系數可做不同的組合而產生相等的曝光量者，稱為曝光對等律。以下便是以ISO100/21為基準的曝光值，各位可以比較看看：

不論何種方式的測光，當相機測出某種光圈快門值時，它所依據的標準是：用這樣的光圈快門，將景物拍城中灰色調的明亮度！在自然界中，各種物體的明亮度（反射率）都不同，但平均以中灰色反射率（18%）居多，因此相機便以這種色調為曝光正確的標準。因此當我們希望所拍攝的物體比中灰色調亮一些時應加大光圈或降低快門速度，如拍攝白色的墻時，應依據相機所測得的值加一或二倍的曝光量，這樣墻才會呈現白色；希望所拍攝的物體比中灰色調暗一些時應縮小光圈或增快快門速度，如拍攝黑色的墻時，應依據相機所測得的值減一或二倍的曝光量，這樣墻才會呈現黑色！

攝影基本常識（六）—濾光鏡(Filter)

攝影時基於某些目的，需要用一種鏡片阻擋某些波長的光線，使其不通過鏡頭進入相機，或限制其通過的分量，這種鏡片就叫做濾光鏡，又稱濾色鏡，濾光鏡大致分為六類：

（一）對比濾光鏡：用在黑白攝影改變被攝景物某一色調以提高對比的濾光鏡，又稱反差濾光鏡。對比濾光鏡的運用原則是，要使某色彩在照片上的色調變淺時，采用通過該色光的濾光鏡，要使某色彩在照片上的色調變深時，采用吸收該色光的濾光鏡。例如拍攝帶有綠葉的紅花，若紅花與綠葉的明度相當，則在照片上的色調幾乎沒有差別，可用通過紅光的虹色濾光鏡，使紅花的色調變淺。一般用較重要的對比濾光鏡有六種，每一種又分成淺中深三級：

1.紅色濾光鏡：吸收綠藍紫色，主要通過紅色，次為橙黃色。

2.黃色濾光鏡：吸收藍紫色，主要通過黃色，次為紅橙綠色。

3.橙色濾光鏡：介於紅色和黃色濾光鏡之間。

4.綠色濾光鏡：吸收紅橙藍紫色，主要通過綠色，次為黃色。

5.黃綠色濾光鏡：介於黃色和綠色濾光鏡之間。

6.藍色濾光鏡：吸收紅橙黃綠色，主要通過藍色，次為紫色。

（二）紫外線濾光鏡：簡稱UV，紫外線是看不見的的光線，但軟片對其的感應卻很強，所以拍攝風景時宜利用紫外線濾光鏡來吸收遠景的紫外線，以減小其對底片的作用，加強影像的清晰度。又有名為天光鏡(skylightfilter)者，也是紫外線濾光鏡的性質。

（三）中色濾光鏡：簡稱ND，中色濾光鏡對各種光的吸收率相等，是用來減低通過鏡頭的光量。當使用最小光圈或最快快門，還曝光過度時，便需要中色濾光鏡來減低曝光值。它分為二倍、四倍、八倍三種，所謂的倍數是只曝光倍數而言。

（四）偏極濾光鏡：簡稱PL，它是由許多方向一致的極小晶體構成，從天空，水面，非金屬光滑表面某個角度反射的光線會被偏極.若在鏡頭上裝偏光鏡，既可管制這些反光，把它消除或減弱，以表現物體的質地.它大約有以下四個功能:

1.控制天空的色調：彩色攝影若要加深藍天的彩度,可使用偏光鏡,樹木和水面的彩度也會因部份反光被吸收而加強。

2.控制物體的反光：從非金屬光滑表面所反射的光，用偏光鏡來控制是很理想的，例如拍攝櫥窗內的商品或隔著水面拍水底的景物等，其中又以三十度左右斜對反光面較有效。

3.提高彩度。

4.代替中色濾光鏡：偏極濾光鏡的曝光倍數和四倍的ND相近，所前者可以代替後者。

（五）紅外線濾光鏡：他吸收紫外線以外的所有可見光線，僅通過紅外線。專用於紅外線軟片攝影。

（六）色溫平衡濾光鏡：彩色軟片是針對標準色溫而設計的，使藍綠紅三層乳劑的色感和速度達到平衡，以求色彩平衡。但太陽光線早晨到黃昏的色溫不同，陰天晴天的色溫也不同，燈光色溫因電壓而不同。當光源的色溫不符合軟片色溫的要求時，便會呈現偏色，需要用色溫平衡濾光鏡。

攝影基本常識（六）—初學者常犯的毛病

1.主次不分（喧賓奪主）

常?？吹焦珗@里留影的人們，攝影者與被攝者離的遠遠的，而使用的相機并不帶有變焦鏡頭，自然我們可以斷定這不會是一張成功的留影。因為攝影者搞不清他所要表現的是什么，是人物，還是風景？從構圖安排和主題構思上講，照片只能包含有一個主體，而其它內容應以主體為中心，起陪襯作用，并更好地突出及表達主體內涵。

從室外的風景照而言，一般有以下兩種情況：

（1）以人物為中心。絕大多數情況應歸在此列。我們到風景點旅游或是周日到公園閑庭信步，拍下留影照主要作為日后的美好回憶，可選擇代表性的建筑、花叢、草地、湖水等等背景來襯托主體人物。人物在畫面中應占據主要篇幅，成為視覺中心，若能進一步通過表情、動作等內容生動再現人物的內在氣質，那必將使其值得永久珍藏！

（2）以風景為中心，用人物作點綴。多用于表現特別的景致。如拍大佛像，以畫面中占了很小比例的人來反襯佛像之大，以表現古文明之偉大成就；再如杭州太子灣公園，春天草坪養(yǎng)護期間，圈起保護的大片大片嫩綠的草地連綿至遠處墨綠的青山，再加上孩子們吹的泡泡隨風飄逝，形成絕妙的人造自然景觀，在構圖中把綠色作為主體，人物點綴其生機，以展現那種人間天堂的美景。

2.陰陽臉與黑面鬼

這里指的是拍攝人像時由于不注意光線運用所造成的后果?！瓣庩柲槨笔侵溉讼衩娌渴艿?SPAN lang=EN-US>90度側光的照射，一半黑，一半白。這種方式的拍攝往往表現強烈的戲劇效果，若作為生活攝影就不太合適。“黑面鬼”是指逆光人像曝光不足的后果。若拍攝人物背影或側面，倒是可以達到剪影效果，而拍攝正面人像，最好是適當加以補光，比如用閃光燈或是反光板之類的工具加以彌補。對于初學者，往往不注意光線在整體構圖中的作用，或者總是習慣性地使用一成不便的某種光線，所以難以提高。先了解光線的基本知識，再動手實踐，勇于突破，才能跨越自己。

3.頭上長樹

由于照片的平面造型特點，一不小心，容易把遠處的樹枝、電線桿“嫁接”到主體人物上，仿佛從頭上長出來一樣，使原先可能很好的照片美中不足。其實只要在拍攝的時候，稍加留意，再通過變換角度就可以避免。事后還可以通過軟件修正的方式加以解決。

對于攝影的新手來說，數碼相機并不是一件簡單的攝影工具，想拍出比較完美的照片還是需要下一定功夫的。不過菜鳥光榮，一定是工作忙出來的。所以這里我們?yōu)槟銣蕚淞艘惶讛z影入門技巧的“套餐”。希望能讓光榮的同志們盡快的品嘗到攝影的“美味”。

數碼相機特有功能的掌握

首先是應該知道的是數碼相機的一些特殊功能，數碼相機有別于傳統(tǒng)相機，所以在攝影的時候有些比較特殊的調節(jié)選項，而且這些選項對于數碼攝影來說非常關鍵。比如“ISO調節(jié)”和“曝光補償”就是非常特別而重要的。

（一）關于ISO

首先說說ISO的調節(jié)，ISO的設置調整主要受到兩個方面的影響，第一是光線不足的困擾，第二是快門速度過慢的問題，在這種狀況下，如果有三腳架或者可以保證數碼相機固定拍攝的話，可以通過增大光圈快門或者慢速快門來進行拍攝，但是在缺乏三腳架支持或者手持數碼相機無法保證穩(wěn)定拍攝的情況下，就只得選擇較高的ISO來解決這個問題。

請記住，如果要獲得畫面清爽的照片就盡量采用低ISO設置進行拍攝 ， 例如，如果要拍攝陰天或者日落時候的運動對象，快門速度設定最好為1/125s。不過如果在ISO50或者ISO100的設置下，即使在最大光圈設定下數碼相機也不會達到這個快門速度，而是更慢的快門進行拍攝，這時候只能夠采用提高ISO設置來獲得快速快門，這樣才能夠捕捉到快速運動的對象。

不過對于ISO的調節(jié)應該是一步一步的進行，先調高到最近的一擋，看看是否能夠實現拍攝意圖，如果還不理想就再提高一擋，這樣就可以保證獲得最佳的ISO設置進行拍攝，當然無論如何，ISO的升高都會導致噪點的增加，因此我們得了解ISO變化的優(yōu)點和缺點。

簡而言之，ISO的設置升高會帶來噪點的增加，當然在光線條件不好的時候，ISO增加可以提高快門速度，實現拍攝的可靠性。

要記住，在照片的陰暗部分或者單色區(qū)域的表征會比較突出，噪點色斑現象會比較明顯， 低ISO下拍攝的畫面干凈利索，不過在低光照的時候最好能夠使用三腳架進行輔助拍攝。

（二）關于白平衡

在熒光燈的房間里拍攝的照片會顯得發(fā)綠，而在日光陰影處拍攝到的照片則莫名其妙地偏藍，我想剛玩數碼相機的朋友大概碰到過這種情況吧，其原因就在于“白平衡”的設置上。能夠對這一現象進行補償的功能就是“白平衡”。你如果不想在拍攝的時候讓皮膚變得怪里怪氣，就跟我們一起來認識一下白平衡為何物？

白平衡控制就是通過圖像調整，使在各種光線條件下拍攝出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。簡單地說，白平衡就是無論環(huán)境光線如何，仍然把“白”定義為“白”的一種功能，這樣可以保證色彩還原的準確性。一般而言，采用全自動方式時，我們的易用性數碼相機也會采用自動白平衡，在特殊環(huán)境下很容易失誤。此時，建議大家調用數碼相機中的預設白平衡值，其中包括室內白熾燈、戶外晴天、酒店等多種常見的環(huán)境。正確設置白平衡之后，色彩表現比右圖更加自然。

不過白平衡還有很多另類的用法，比如不同的白平衡值會使得照片產生偏色，而利用這一特性，我們可以使作品產生一些特殊效果，這往往比使用濾色鏡之類的小附件更加自然，而且十分方便。利用黃色的自定義白平衡產生藍色光，淡藍色自定義白平衡產生暖調的橙紅色光，我們可以人為控制照片的偏色。為了令照片更加柔和，采用淡藍色物體來自定義白平衡即可；為了令照片更加深邃，采用黃色來自定義白平衡即可。

在某些拍攝環(huán)境下，數碼相機預設的白平衡值可能不夠用，而白平衡又是十分抽象的概念，難以用簡單的數值來描述。此外，我們可以利用數碼相機的白平衡捕獲功能，這也是最為準確的方式，不過使用時相對繁瑣。首先找一張你認為最標準的白色物體，一般是白紙或者白色的石膏雕塑。隨后打開數碼相機的白平衡捕獲功能，將鏡頭對準標準的白色物體，此時數碼相機可以準確地捕獲當時環(huán)境下的白平衡參數。

掌握了白平衡，拍攝出的照片就會有準確的色彩表現。

三）關于曝光補償

曝光補償（EV）的概念：攝影其實就是攝影者運用自已掌握的攝影技術通過攝影器材對環(huán)境光線的計算、捕捉景物成像的過程。這個過程與設備的光圈值（控制單位時間進入相機的光通量）、快門速度（曝光時間）以及ISO（感光度，對光線的敏感程度）有關。如今的傳統(tǒng)設備以及DC都會通過自己的內部程序，對環(huán)境光線進行計算，自動調整光圈、快門甚至ISO值。但在復雜的光線及強對比高反差環(huán)境下，P（程序自動曝光）擋拍出的照片往往差強人意，效果不是最佳。這時就需要拍攝者手工對設備進行相應的曝光參數調整，這就是曝光補償EV（expose value）。

光的補償、調整的手段很多，一般的有閃光燈、攝影燈、反光板的外源光線補償；調整光圈值、曝光時間的光通量參數補償。上面這幾種補償的方法，從嚴格意義上講應該分類到“光線補償或曝光控制”的概念中去。還有就是數碼相機特有的EV的調整補償。

外源光線類的閃光燈光線補償，在缺乏其他補光光源情況下補光偏硬，往往會在被攝對象的背景上留下明顯的陰影，同時會使被攝主體高反射部分失去層次，失真嚴重，所以一般很少采用。

攝影燈可以營造出很好的拍攝效果，但由于條件的限制，往往局限于攝影棚之內。

補光效果柔和的反光板對于小場景人像類攝影應用廣泛，常用于主體面部補光，其局限性不言而喻。

光圈以及快門的光通量參數調整，往往由于拍攝過程中需要考慮景深，以及運動物體因素影響，實際運用中會有捉襟見肘的感覺。

對于現在普及的數碼相機來說，最常用到的手法是進行EV的調整，以期達到曝光補償的目的。

消費級數碼相機大多具備±2.0EV調節(jié)范圍，高檔些的DC可達可達±3.0EV?？简炓慌_DC的指標之一就是它的手動調節(jié)功能，而在EV調整中調整精度也是一個比較重要的因素，一般的以0.3或0.5為級別。級差越小越能滿足拍攝者的創(chuàng)作意圖。

對于初學者來講,曝光補償一般用于靜物、景物拍攝的場合。這個場合適合你從容進行參數調整，用不同的補償值拍攝多張片子，從中選擇最佳作品出來。

正確調整EV值：在典型欠曝場景（物體亮部的區(qū)域較多，如逆光、強光下的水面、雪景、日出日落場景等）使用EV+，在典型過曝場景（物體暗部的區(qū)域較多，如密林、陰影中物體、黑色物體的特寫等）使用EV-。簡單通俗地說就是“白加黑減、亮加暗減”。

需要注意的是DC無論在P擋還是S/A擋下，當對EV值進行調整時，相機的光圈/快門參數也會有相應的變化：P擋下EV調整時，相機光圈、快門都會做出自動調整；A擋下光圈固定、EV調整會聯動使快門的速度變化；S擋下快門固定、EV調整會聯動使光圈大小變化。但是這些光圈、快門的變化不會影響到最終成像后的曝光補償效果。

如果掌握好了ISO調節(jié)和曝光補償的調節(jié)，那么數碼相機使用起來就會比較得心應手了。玩熟了數碼相機，接著我們就該來看看如果拍攝照片才會好看了。

攝影的入門技巧

攝影其實是件既復雜又簡單的事情，如果掌握了精髓，就會比較輕松。首先介紹的是構圖，構圖是拍好一張照片的第一步，也是最重要的一個步驟。

1． 光線的處理

攝像用光的動態(tài)性特點不僅是由攝像的技術要求和造型特點所決定的，它還與不同內容對光線的不同要求有密切的聯系。在紀實性影像中，如紀錄片、風光片、紀實性專題片等通常要求在不失真的情況下藝術地再現典型環(huán)境中的典型光效，注重實景光線的運用，強調真實自然的光效。而藝術類影像的用光比紀實類要復雜而多樣，可以根據需要進行人工處理，但應根據拍攝內容和節(jié)目體裁的區(qū)別來適度地掌握。

2． 色彩的處理

色彩能夠影響我們的情緒，如拍攝紅色，能讓人有一種喜慶、奔放的感覺，綠色能讓人有一種寧靜、平和的感覺，白色讓人有一種恐怖、死亡的感覺，在拍攝時應根據主題和內容的需要選擇感情特征明確、相互關系鮮明的色彩，進行恰當、靈活地匹配、組合和運用。

色彩還可以用來表現時間，如紅葉象征秋意，橘紅的草地告訴我們夕陽正在落山，而姹紫嫣紅則顯示早晨，而且色彩還能烘托視覺要素的表現力，如膚色紅潤表現青春年華。

3． 影調的處理

在影像構圖中搞好明暗配置是非常重要的，當我們在畫面中選擇拍攝對象時，在大面積的亮影調中安置一小塊暗影調，或是在大面積的暗影調中出現一小塊亮影調，都能夠吸引觀眾的視覺注意力，有利于表現所要強調的對象或主體。明暗配置在畫面構圖中還可以用來均衡構圖，如果畫面一側是很濃重的暗調，而另一側是很輕淡的明調，利用構圖適當地調整明暗關系，就能夠改變這種不均衡的情況，使畫面的結構形式穩(wěn)定、均衡。

4． 線條的處理

在構圖中線條的造型美感在很大程度上取決于它與畫面框架的相互關系。如拍攝同一根旗桿，雖然現實生活中它是筆直地矗立著的，但是在電視屏幕的畫面框架中，它可以居中占滿畫面，也可以靠邊分切畫面，給人的感覺是不一樣的。這就要求您在拍攝過程中要能夠認識和選擇何種構圖下被攝主體的線條形式最佳、最能表現和反映其本質、最能傳達主題思想和創(chuàng)作意圖。

在掌握了構圖以后，我想你離成功就只剩下一點點距離了。不急，最后來看看我們總結的要點，相信你看完以后剩下的只需要多拍多思考，就能創(chuàng)造出絕佳的照片了。

“扎馬步”－避免抖動帶來的危害

三腳架對于菜鳥來說可能是不太常用的配件，即使配置了三腳架的朋友在外出游玩時也常常不愿攜帶，在光線充足的環(huán)境下拍攝一般不會遇到快門過低帶來的手持晃動問題，但是在暗環(huán)境下如果不使用三腳架輔助拍攝的話，一般的菜鳥都沒有在快門低于1/15秒時“穩(wěn)如泰山”的功力，這時候相機容易產生抖動，拍出來的照片也就可想而知了。（數碼相機快門在低于1/30s拍攝的時候，在LCD顯示屏上會出現“防抖動”的警告標志）

在沒有三腳架來固定相機拍攝的時候，就要像武林高手那樣學會利用一切方法、地形來達到最穩(wěn)定的拍攝準備，如果沒有三腳架，就一定要借助周圍的物體拿穩(wěn)相機，如靠在樹上、將雙臂放在欄桿或其他固定物體上，這時如果使用具有旋轉鏡頭（尼康5000，尼康5700，索尼F717，F707等）或者可選擇顯示屏的數碼相機（佳能G2、G3，奧林巴斯5050z等）就再好不過，因為就算靠在欄桿上、地上或者墻上，都可以將 LCD朝向自己正面取景，很是方便。 有時候甚至還可以直接把數碼相機放置在腰間盆骨凸出的地方進行穩(wěn)定拍攝。

“高低決策”－如何降低噪點

在拍攝運動物體，或者在暗環(huán)境下拍攝，有時候可以采用高感光度設置來進行，在ISO數值高的時候進行拍攝，快門速度比較快，拍攝起來較容易，但是高感光度帶來的一個問題就是畫面的噪點將會增多，實際上這是讓許多數碼相機用戶頗感頭痛的兩難問題，感光度低，拍攝不易，噪點少，感光度高，拍攝容易，噪點多。一般來說，采用高感光度拍攝的照片我們都只好縮小分辨率進行欣賞，而這時照片上的噪點就沒有那么明顯了，簡單分析這是因為縮小后圖像上的一個像素點是由原先的多個像素合并后得到的，換句話說就是把三個噪點變成一個噪點，這不是很嚴格的解釋，但是可以幫助我們理解這個現象。

因此利用上面談到的這個現象，我們可以直接在數碼相機上來解決高感光度拍攝噪點多的困難。不過我們先再來了解一下數碼相機噪點產生的原因：在光線照度低的情況下，CCD單元不能感應到足夠的光，在將光信號轉換為電信號后的電流強度比較小，而CCD自身通過的暗電流比例相對增加而產生的，那么可以理解為增加CCD感應到的亮度就可以減少噪點。比如我們把最高像素可達300萬像的數碼相機按100萬像素拍，這樣就相當于用3個CCD感光單元當一個用，感光能力相當于增加3倍，圖像噪點也就下降了不少。

每款相機在高感光度設置下按照多少像素拍攝的效果最好，這需要用戶自己實際體驗，我們做個比喻，如果都是在ISO400的設置下，可能200萬像素的數碼相機在640×480分辨率設置下的拍攝噪點最小，而500萬像素的數碼相機在1024×768分辨率設置下就能夠獲得很好的效果。

“消除雀斑”－避免日期顯示在照片上

傳統(tǒng)的相機大部分都有日期打印功能便于日后查詢，數碼相機也繼承了這個功能。不過照片打上日期后感覺旅游紀念成分很濃，如果是一幅很美麗的風景照打上日期后就會感覺有點多余，如果不打日期又害怕以后忘了拍照時間。其實，現在的數碼相機都支持Exif信息功能，Exif是包含在照片文件頭的一段信息，包括了拍攝時的日期時間、光圈、快門、焦距、白平衡、相機型號等詳細拍攝參數，有了Exif信息完全可以不再打日期。數碼相機一般可以直接在瀏覽模式下查看該信息，要想詳細查看可以將照片文件傳進電腦后，用看圖軟件ACDSee 4.0以上版本查看。具體步驟是：先選中想查看的文件然后點擊文件“屬性”來閱讀，或者在Windows XP系統(tǒng)下直接查看文件“屬性”，然后選擇“高級”來查看。

使用數碼相機所拍攝的照片，可以使用上圖所示的方法，在ACDSee軟件中就能輕易查詢到這張照片的各種屬性，包括分辨率、圖像大小、光圈大小、快門時間、焦距、拍攝時間等等一切信息。

自拍提示用閃光

數碼相機大部分都是電子快門，所以一般不會發(fā)出聲音，為了方便人們感知快門動作，按快門時都會發(fā)出較小的模擬聲響。一般拍照倒沒問題，如果是在噪音比較大的場合用自拍功能拍攝，根本就聽不見快門聲，雖說有自拍指示燈但光線稍亮的環(huán)境就不容易看見了，由于不知道什么時候拍完，也就只能像雕塑一樣多等一會兒。其實，我們可以利用數碼相機的強制閃光功能，自拍時將閃光模式設置為強制閃光，這樣看到閃光就知道照過了。不用擔心強制閃光會對照片曝光有影響，因為光線夠的情況下拍照，是否閃光從照片上看是不明顯的，光線不夠的情況下就更應該閃光了。

自拍的時候如果自拍指示不明顯就可以用閃光燈加以說明，如果在光線不足的情況下，就更應該打開閃光燈進行光線補充。

廣角輕松拍

許多數碼相機鏡頭的廣角都比較小，一般為35-38mm，如果受距離限制必須靠近拍攝時，有時候不能將想拍的景物都攝入畫面，這時我們可以利用數碼相機照片便于后期制作的特點，以被攝物為中心偏左偏右各照一張或多張，在電腦上用全景軟件合成為一張照片，其質量再好的廣角鏡頭照的也比不上。目前比較常用的全景軟件有Panorama Factory、MGI Photovista、Adobe Photo Elmement等。如果你對Photoshop熟悉，完全可以用Photoshop。

左邊的照片是用35mm的鏡頭?納悖?冶叩惱掌?怯?8mm廣角鏡頭在同一位置所拍攝的，可以明顯看出右邊的照片所包含的內容比左邊的要豐富很多。不過目前除了美能達Dimage7系列、尼康Coolpix5000、奧林巴斯5050z等幾種數碼相機采用了28mm的廣角鏡頭以外，其它大多數消費級數碼相機的廣角都在35mm以上。

像這樣的全景照片大家可以通過很多軟件實現。在原始素材的拍攝上，目前很多品牌的數碼相機都為全景照片的拍攝提供了方便，比如佳能、奧林巴斯等。

好了。說了這么多，都是一些關于攝影的基本知識，不知道你吸收了多少呢？